Calorstat ?

Bonsoir à tous.

Aujourd'hui j'ai vidangé le circuit de refroidissement, remplacé 2 durites sur les 3 commandés, "la 3° est droite" et l'ancienne courbée pour éviter la jauge à huile.

Une fois terminé j'ai laissé tourné le moulin jusqu'a déclenchement du ventilo.

Pendant ce temps j'avais mis le chauffage , hélas aucun air chaud dans l'habitacle.

Je pose donc une question idiote, le calorstat à un rôle important dans la circulation du LDR

Peut il être la cause du problème de chauffage ?

Merci

Le calorstat joue le rôle d'un robinet.

Pour faire simple il isole deux circuits lorsque le moteur est froid et les met en communication lorsque le moteur est chaud:

- moteur froid, le circuit d'eau est réduit a une circulation d'eau dans la culasse et le bloc et la PAE et le radia de chauffage (j'avoue que je ne suis pas sur mais je pense que oui).
- le moteur chauffant, lorsqu'il arrive à une certaine température, le calorstat s'ouvre en mettant en communication le circuit d'eau du moteur avec le radiateur de refroidissement.

bref si ton radia de chauffage ne chauffe pas, c'est sans doute qu'il est entartré, il faut donc le nettoyer ou le remplacer. Toutefois, assure toi d'avoir bien purgé ton circuit de refroidissement (robinet de radia ouvert).

Phoz a raison, le radiateur d'habitacle est parcouru par le LDR même quand le calorstat est fermé.

Si la voiture est à l'arrêt, pour sentir que le radiateur d'habitacle chauffe, il faut obligatoirement mettre en route le ventilo du chauffage.

oui, voiture à l'arrêt, il faut mettre la ventilation. en roulant par contre pas besoin, même mis sur froid, la bouche d'air orientée vers les pieds continue de souffler du chaud, voire du très chaud

Parce que le robinet du radiateur ferme mal, j'ai le même problème sur la mienne.

C'est pour ça qu'on voit de temps en temps (il y a en a sur le forum) des photos de compartiment moteur montrant qu'une petite vanne a été montée sur une durite du radiateur d'habitacle.

Je vais le faire sur la mienne, car avoir du chauffage en été, au secours

je confirme... il faut que je cherche comment et où monter cette vanne, j'ai une soufflerie IPRA à monter, je ferai la modif avant de mettre l'ensemble dans le rancho merci du tuyau en tout cas, ça explique pas mal de choses

et si vous montiez des robinets neufs, ca règlerais pas le problème? Parce que bon, monter un autre robinet pourquoi pas, mais pour le commander depuis l'habitacle de manière simple.... c'est autre chose

il faut le trouver le robinet neuf tout seul si tu as un fournisseur, n'hésite pas mais généralement on trouve plutôt l'ensemble de soufflerie d'occase plutôt que le robinet neuf seul. en même temps, c'est un peu comme la vanne " été hiver" pour faire chauffer plus vite le moteur, on la manipule deux fois par an finalement

Trouver le robinet neuf n'est pas le problème.

Il y en a sur eBay Espagne, par exemple.
http://coches-motos.shop.ebay.es/i.html?_nkw=simca+grifo&_sacat=9800&_sop=10&LH_IncludeSIF=1&_odkw=simca&_osacat=9800&bkBtn=&_trksid=m270

Phoz, tu n'as pas compris, la vanne montée dans le compartiment moteur n'a pas vocation a être commandée depuis l'habitacle.
C'est une petite vanne 1/4 de tour, en période estivale on la ferme, et on la laisse ouverte le reste du temps.

Pour les robinets de chauffage, après avoir essayé de comprendre le problème, il me semble que le robinet lui même n'est pas en cause : quand on souffle dedans en position fermée (sur un robinet déposé), il est étanche.

Le problème c'est le système de commande : la tringle qui actionne le robinet permet de le manoeuvrer, mais pas de le fermer avec force, donc il y a toujours un débit de fuite.

oui, la tringle se tord sous l'effort. si ça se trouve en montant un modèle de tringle plus solide (diamètre plus important?) le problème serait résolu. reste à savoir si la matière plastique de la commande du robinet elle même sera suffisamment solide pour accepter le traitement.

Je crois surtout que rien n'exerce une force suffisante pour maintenir le robinet vraiment fermé.

Si tu testes le robinet déposé tu verras qu'il ferme très bien, mais à condition d'exercer un léger effort pour le maintenir fermé.
Si tu relâches l'effort, il fuit.
Or le système de commande n'exerce pas d'effort pour le maintenir réellement fermé, étanche.

bah moi j'utilise mon chaffage l'été, donc ce genre de modif n'aurait pas d'interet dans mon cas J'avais bien compris que vous souhaitiez manoeuvrer votre robinet depuis le compartiment moteur 2 fois pas an. Mais moi ca me ferait chier

bruno 09 a écrit:

Je crois surtout que rien n'exerce une force suffisante pour maintenir le robinet vraiment fermé.

Si tu testes le robinet déposé tu verras qu'il ferme très bien, mais à condition d'exercer un léger effort pour le maintenir fermé.
Si tu relâches l'effort, il fuit.
Or le système de commande n'exerce pas d'effort pour le maintenir réellement fermé, étanche.

une donnée de plus à prendre en compte finalement. s'il y avait un "cran" quelque part pour maintenir la pression, peut être que ça marcherait. je vais regarder ça, si le robinet fonctionne bien, c'est dommage de ne pas pouvoir l'utiliser complètement. je vais me pencher sur le problème enfin quand j'aurai du temps

J'ai une question toute bête

Parmis mes durites de refroidissement neuves, j'ai celle du haut que je n'ai pas encore changé "du radiateur au calorstat" qui est prévu pour un modèle de 1100 avec bocal de freins rectangulaire la durite fait donc 2 courbes alors que moi j'ai le boacal rond et la durite 1 seul courbe.

J'aimerais savoir si cela à une incidence si je l'installe ??????

merci.

Bonjour Al,

ça ne pose pas de problème, mais si tu voulais bien, je te propose un échange.

J'ai besoin d'une durite comme la tienne pour mon VF2, et j'ai des durites neuves à 1 seule courbe.

Je paye les frais de port dans les 2 sens.

Si tu es ok -----> MP

Merci !

On parle bien de celle-là ? ----> https://simca1100.1fr1.net/t2088-durites-superieures-de-radiateur-simca-1100

Bonjour Al,

j'ai bien reçu la durite qui va bien pour mon VF2.

Merci encore pour cet échange éclaiir !

Bonjour Bruno.

Super , en effet la Poste a fait du bon boulot !!!!!

De mon coté j'ai pas encore monté la mienne, elle est dans le carton de pièces à remontés sur la Voiture "phares, baguettes, ....".

Bonsoir.

ALors voila j'ai mon Calorstat qui a définitivement rendu l'Âme.

Il reste ouvert en permanence donc dès que je roule le chauffage baisse en intensitée.

Il parait qu'il y a 2 modèles avec pour chacun une ouverture en température différente.

Du coup le vendeur n'étant pas sur de lui, je ne l'ai pas commandé.

Quelqu'un à une idée du modèle à prendre ????

Ma 1100 et du 06/75 GLS 6CV.


Merci.

Bonsoir,

il a perdu sa RTA, mmhhh (je blague )

Bon, voilà ce qu'on y trouve concernant le calorstat ("thermostat" dans la RTA):

- à l'origine : "le thermostat s'ouvre complètement pour une température de 89°C"

- à partir de Juin 1971 : "montage d'un thermostat taré pour ouverture à 83°C"

- à partir de Mai 79 : "afin d'augmenter la température d'eau dans le circuit de climatisation, les thermostats 83°C sont remplacés par des thermostats 89°C"



Donc tu fais avec ce que tu trouves ...

ca marchera forcément.

Bonsoir et merci.

Non, j'ai pas perdu ma RTA , mais va falloir que je m'achète une paire de lunette, car j'ai pas vu cette partie.

Donc je prend note pour le thermostat qui s'ouvre à 83°C.

Ca y est, Calorstat commandé sur le Net.

Du coup faut certainement que je re-purge le circuit de LDR après avoir changé le Calorstat.

J'ai aussi  un souci de  chauffage.  D'après ce  que  j'ai pu observer, il semble rait  que  le  LDR  va  directement  dans  le  radiateur  principal  d'où l'air  froid  qui  arrive  dans  l'habitacle  plutôt  que  chaud  et  mon  indicateur  de  température  qui reste  à zéro.  Or mon  calorstat  est  neuf : serait-il  possible  que  je  l'aie  monté  à  l'envers .  Dans ce cas, où faut-il orienter  les spires ? Dans  le côté  moteur  ou des  la  pipe d'eau ?

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=_ScOR63YJYF6OM&tbnid=xxtOQMH3IpprNM:&ved=0CAMQjhw&url=http%3A%2F%2Fphilippe.boursin.perso.sfr.fr%2Fpdgrefro.htm&ei=UG7RUor5DYXCtQb2xYGwCQ&psig=AFQjCNHSDix_w1c0ZzXidyoY_Qmp99n1hA&ust=1389543200583710

Jai  vérifié  le calostat :  il  fonctionne et  je  l'ai remonté . La température  remonte  au  tableau de  bord  mais  comme  j'ai  une  fuite , le  liquide  s'est barré  en route .  Je  ne  sais  donc  toujours pas si j'ai du  chauffage.

Comme ce sujet ressort en premier dans une recherche Google sur la base du mot-clé calorstat, c'est l'endroit pour un petit ajout dans le registre "technique" car ce point ne semble pas avoir été abordé par ailleurs et cela peut être utile à celui qui cherche des infos sur le calorstat.

Sur les moteurs Simca-Talbot-Peugeot (205/309/C15 V1), on peut avoir l'impression que les calorstats sont universels et interchangeables à 100 % même si il y a eu des températures de fonctionnement différentes entre les véhicules voire sur un même véhicule (pour la 1100, voir la discussion ci-dessus : elle commence à 89°, passe à 83° puis revient à 89°).
Donc la température n'est pas un obstacle sérieux.

Mais il y a ceci :



Si le fait de monter un calorstat sans trou de fuite dans un boitier avec vis de purge n'est sans doute pas dommageable, l'inverse (calorstat sans trou, dans un boitier sans purge) peut causer des soucis dans le remplissage du circuit. La purge peut se faire autrement, mais à condition d'être conscient de la chose ou plus simplement, on peut ajouter le trou de fuite sur la couronne du calorstat (ou changer le couvercle du boiter par un modèle avec purge).

Bruno09 avait indiqué cette évolution ici :
https://simca1100.1fr1.net/t2608-filtres-a-air-galette-et-calorstats