Restauration Rancho base 1983 (partie II)

arno86 a écrit:

Effectivement Jean-Pierre, mais si tu as une courroie longue et une petite poulie

Tu ne peux pas tendre la courroie

J'ai bien dit dans une certaine limite.
Et puis ils n'avaient qu'à faire des poulies toutes pareilles aussi.

A mon sens, plus la poulie de l'alternateur est grande, mieux c'est ! certes ça le fait tourner moins vite et ça bouffe de la puissance mais au moins ça limite le risque de patinage et de là, la longévité de la courroie ...

Retour sur cette histoire de poulies.

Eric Debois est passé hier et il a constaté lui aussi que la poulie de pompe à eau était désaxée par rapport à la poulie de vilo.

J'ai donc sorti la pompe à eau neuve que j'avais en stock. Je voulais juste comparer et en fait je l'ai posée car d'une part, elle tourne plus librement que l'autre (pourtant quasi-neuve aussi) et d'autre part c'est désormais aligné.
Entre les deux pompes en place (mesure prise entre le plan d'appui de la poulie et un point fixe sur le carter), il y a un bon millimètre de différence.

Puis, une question en prévision : au stade du remontage de l'embrayage, la doc° indique de monter le méca afin que son point le plus lourd soit le plus proche possible (en fonction de ce que les 6 fixations autorisent) du point le plus léger du volant, ces deux points étant repérés.
Plus loin, il est question de repères jaunes. Je n'ai "plus "de repère jaune sur le volant si tant est qu'il y en ait eu un, et je n'ai pas de repère jaune sur le méca neuf (pas plus que sur l'ancien).

Cherchant des repères, sur le volant, je vois deux traits sur le pourtour (symétriquement opposés, je ne crois pas que ça soit ça, dont un à droite sur la photo) et un 'tit trou (au centre) :


Sur les méca, j'ai une marque ici (NB : le vieux et le neuf sont tous les deux des Borg & Beck, donc strictement identiques).




Par ailleurs en matière de centrage du disque (sans l'outil) et comme je ne l'ai jamais fait je me demande ce qu'il est bon de savoir (on peut apparemment utiliser une rallonge de cliquet que l'on enrubanne d'adhésif jusqu'à obtenir le diamètre intérieur du disque).

Mais, question stupide : est-ce que ça ne s'ajuste pas tout seul au moment où l'on enquille la BV ?

le mieux si tu as un boite hs,tu recuperes l'arbre primaire j'ai ca depuis 25ans

sinon tu appelles jules 22 il va t'en touner un en 5 minutes

Les repères que tu montres sur le volant :

Le petit trou est le repère de PMH c'est à dire que si tu mets le piston du cyl 1 ou 4 au PMH, ce repère est en face de la graduation "zéro" de la fenêtre du carter d'embrayage.
C'est ce repère qui sert à faire le calage de l'allumage à la lampe témoin ou à la lampe strobo.
A la lampe strobo tu amèneras ce repère en face de la graduation 10° ou 12° de la fenêtre du carter.

Les 2 repères droits sur la tranche du volant sont destinés au capteur électronique de PMH (pour le diagnostic "électronique").

Concernant l'équilibrage, tu oublies, à mon avis.

Pour le centrage du disque, ça ne peut pas s'enquiller tout seul, car le disque est complètement maintenu par la trèèès forte pression du mécanisme.
Donc il ne peut pas se déplacer pour se centrer.

Le plus simple est que je te prête un centreur (Valéo, en plastique), je te l'enverrai avec les joints et la bague de BV.
Tu me le renverras (par lettre).
Pour ma part je centre avec un arbre primaire de BV.

Oui, bien sûr : il y a le coup de l'arbre primaire de récup', mais je n'ai pas de BV ouverte et en démonter une juste pour ça, bof...

Merci pour le prêt.

Quant aux repères, ça m'étonnait un peu que ça puisse être des repères en "dur". Peut-être y avait-il une marque jaune sur le volant (ça me cause vaguement, avant nettoyage), mais elle n'y est plus.
Mais de toute façon, il n'y en a pas sur le méca neuf, alors !! Donc bien obligé de faire l'impasse de toute façon.

Truc de vieux mécano. Quand j'ai fait le disque de la ES, j'ai calé le disque avec des morceaux de bouchon le liège, centré dans le mécanisme et je n'ai eu qu'à enfiler la boîte sans souci. Les "cales" s'éliminent quand on lance le moteur.

si tu peux attendre Romo, j'ai un arbre primaire en trop (en fait j'ai celui du Rancho, BV d'origine + le neuf + un qui vient de la BV qui se trouvait sur le Rancho) à moins que je te l'envoies et tu pourra même le garder.

j'ai jamais utilisé de centreur sur la BV simca et j'ai jamais eu de problème je centrais à l'oeil, et à chaque fois ça s'est monté sans souci

Mathieu Viollet a écrit:

j'ai jamais utilisé de centreur sur la BV simca et j'ai jamais eu de problème je centrais à l'oeil, et à chaque fois ça s'est monté sans souci

Sans jouer les caïds, il me semblait aussi que vu la surface dans laquelle le centrage en question doit se faire, il devait y avoir de quoi le tenter de visu.

Mais je reste sur la proposition de Bruno de faire voyager un outil ad hoc...

Je suis passé ce soir déposer la culasse chez le rectifieur. Il a ce qu'il faut pour rectifier les guides afin d'adapter les petits jdq que je lui ai amenés. Il fait les 8 sièges et un petit surfaçage pour faire propre, et ce, d'ici à la fin de la semaine.

Arno, si tu passes lire ici : on se combine un truc dans la foulée. Je passerai chez toi. Tu me diras où tu es exactement par rapport aux matelas. Eh oui, Monsieur Arno habite près de l'usine à matelas. Ron pschitt, ron pschitt.

argad16 a écrit:

Arno, si tu passes lire ici : on se combine un truc dans la foulée. Je passerai chez toi. Tu me diras où tu es exactement par rapport aux matelas. Eh oui, Monsieur Arno habite près de l'usine à matelas. Ron pschitt, ron pschitt.

J'suis pas loin , pas loin

ok ça marche

comment as tu trouvé le gars (compétant, insistant...)

Je n'avais pas le temps de le lancer, et je ne me suis pas attardé plus que ça.

Il n'a insisté sur rien : je lui ai demandé les sièges et la rectif des guides. Je lui ai dit que la planéité avait été faite à la règle et que tant qu'à faire ça pouvait être confirmé. Du coup il a dit qu'il ferait un surfaçage pour blanchir le plan. J'ai acquiescé.

Sa boutique respire le truc qui marche et quand ça marche (il y a au moins deux ouvriers derrière si j'ai bien vu) c'est qu'il y a des raisons (il y a des pièces partout !!).

Très bien tout ça.

Tu lui a laissé les soupapes, pour qu'il puisse faire le rodage ?

Of course, il a tout.
Et on a convenu qu'il ne remonte pas. Ca c'est pour bibi. Faut bien que je fasse quelque chose.

elle est belle ta culasse

Tu passe quand

Voilà une culasse prête à servir. Sièges rectifiés, guides adaptés pour les jdq standards et surfaçage.

35 € la rectif des guides / 45 € le surfaçage / 45 € les sièges + 15 € la rectif des quatre soupapes admission (puisque non neuves)







Rien à roder. Test d'étanchéité fait.
Elle a été jugée en très bon état et très propre.

normal qu'après rectif tu n'aies pas à roder, le contraire serait inquiétant par contre les largeures des sièges me semblent importantes pas rapport à ce qui est communément préconisé. il faut moins de 1mm de largeur de portée de soupape, à vérifier dans la RTA. comme ça à l’œil ça me semble plus large. mais je peux me tromper.

ce moteur va être neuf

Mathieu Viollet a écrit:

normal qu'après rectif tu n'aies pas à roder, le contraire serait inquiétant par contre les largeures des sièges me semblent importantes pas rapport à ce qui est communément préconisé. il faut moins de 1mm de largeur de portée de soupape, à vérifier dans la RTA. comme ça à l’œil ça me semble plus large. mais je peux me tromper.

ce moteur va être neuf

Perso je ne suis pas du tout d'accord : la rectif peut avoir besoin d' être suivie d'un (léger) rodage.

Pour alléger la facture, j'avais demandé une rectif sans rodage.
J'ai fait un contrôle d'étanchéité (essence dans les chapelles) : moyen sur 2 chapelles, mauvais sur 2.
Donc rodage ----> parfait sur les 4.

Mais ce qui compte, ce n'est pas rodage ou pas rodage, c'est l'étanchéité.
Si il y a eu contrôle et que c'est étanche, alors pas besoin de rodage.
Toutefois il y a quelque chose qui m'étonne : le rectifieur a une méthode pour contrôler l'étanchéité alors que les ressorts de soupapes n'ont pas été remontés ??
Comment ki fait

Concernant la portée, ce qui compte c'est le trait EXTERNE.
En effet, la rectification du siège se fait ainsi :
Passage de la fraise à 90° (c'est l'angle de portée des soupapes).
Ensuite passage de la fraise dont l'angle est plus fermé, pour réduire, par l'intérieur, la portée jusqu'à environ 1,5mm. (dixit livre d'atelier)

Roder ou pas roder après, j'avais lu de tout sur le Web.

De fait j'ai posé la question très intentionnellement : il a dit qu'il avait testé l'étanchéité et que c'était bon. J'en concluait donc que...

Mais l'exemple de Bruno montre qu'il n'est pas inutile d'être prudent. Je vais aller refaire le test.

Pour les largeurs de siège, le vous lis... mais là on va faire confiance au gars. Je peux tenter de mesurer pour voir quand même.

Comme je viens de le rajouter, je me demande comment il fait pour tester l'étanchéité alors que les ressorts ne sont pas montés ??

Attention je ne mets pas sa parole en doute. Je cherche à comprendre.

Justement. Me revoilà.

J'ai zieuté vite fait 4 ou 5 résultats de recherche Google sur ce sujet (dans lesquels, déjà, apparait ce point : ressorts montés ou pas) puis je suis descendu voir.

Et je reviens perplexe.

Test de l'essence dans les conduits (culasse en position normale, sens d'écoulement conduit vers chambre) SANS les ressorts mais soupape maintenue au pouce par en dessous.
8 fuites sur 8.

S'il faut tout remonter pour tester, on risque d'abîmer les joints de queue.
Pourtant d'aucuns ont l'air de dire que même si c'est bon avec les ressorts, si ça fuit sans les ressorts, même un peu, ça n'est pas bon à court terme.
Encore un océan de questions....

Problème dans le problème : y a t-il une méthode pour le montage de ces joints de queue (dans le kit Oscaro que j'ai renvoyé il y avait des petits capuchons de protection -à mettre sur le bout de la soupape je pense- pour le montage que je ne l'ai pas dans le jeu dont je dispose désormais mais ça peut sans doute s'improviser avec , avec ... quoi ??).
De plus, je viens de présenter un joint sur un guide et ça ne va pas rentrer tout seul surtout que le dessus du joint est "mou" (pour appuyer ??!!).

j'avais huilé abondamment pour mettre la soupape en place dans le joint de queue de soupape. pour mettre le joint lui-même sur le guide, je ne me souviens pas avoir rencontré de problème particulier. mais ce n'étaient pas ceux d'origine, ils étaient juste emmanchés sur le guide.

quand à l'étanchéité des soupapes, pour le rancho et l'Arlésienne, je crois bien que c'est la seule chose que m'avait fait correctement le rectifieur que j'allais voir à l'époque. pas une fuite à déplorer une fois les ressorts en place.

quand à comment faire l'étanchéité, mon avis personnel est que le doigt n'a pas du tout assez de puissance pour appuyer la soupape sur le siège. une force de 45kg, voire plus, sur la portée de la soupape, c'est énorme, on ne peut pas appuyer assez fort pour être sur de l'étanchéité. et plus la portée est large, moins la pression au mm² est importante. Sans compter les risques de rebond sur un siège large.

Donc il faut mettre les ressorts, ce qui paraît logique, mais je vous dis que sur le Web on trouve toutes les méthodes imaginables, avec ou sans les ressorts, par en dessus, par en dessous, etc...

Pour les joints de queue, (toujours le Web) j'ai lu en effet de mettre de l'huile... jusqu'à trouver celui qui dit de ne surtout pas en mettre car ça favorise le fait qu'ils peuvent sauter rapidement après remise en route... Là-aussi, va t-y retrouver...

Quant à la mesure de la largeur de la portée : là non plus je ne suis pas. Vous parlez de 1mm ou 1,5, et je trouve plutôt 2,5 (si j'ai bien compris ce qu'est la portée, c'est-à-dire celui des deux plans qui est le plus vers le conduit et non pas à l'extérieur vers la chambre).

argad16 a écrit:

Quant à la mesure de la largeur de la portée : là non plus je ne suis pas. Vous parlez de 1mm ou 1,5, et je trouve plutôt 2,5 (si j'ai bien compris ce qu'est la portée, c'est-à-dire celui des deux plans qui est le plus vers le conduit et non pas à l'extérieur vers la chambre).

Non non, c'est le plan qui est vers l'extérieur.

Relis mon message plus haut : 1ère passe à 90° (angles des soupapes) ensuite passe avec fraise dont l'angle est plus fermé, qui va donc bouffer l'intérieur du siège et réduire la portée qui est vers l'extérieur (le plus grand diamètre).

Pour le rodage, il y a une solution simple pour ne pas te prendre le chou (tu la connais) :
Tu fais un rodage léger.
Comme ça tu ne regretteras pas de ne pas l'avoir pas fait si après avoir tout remonté tu te rends compte que ça pisse de partout.
Je te donne mon avis et tu te feras ton opinion : les soupapes étanches sans rodage après une rectif, je n'y crois pas.
Un rodage, c'est super simple et rapide à faire, tu as passé plus de temps sur Google à taper "rodage" qu'il n'en faut pour le faire.
Ca devrait déjà être fini.

Quand c'est long et/ou coûteux, on peut tergiverser...
Quand c'est simple et rapide, on le fait et on passe à la suite

Petit tuyau technique pour le rodage :
Saisis la culasse sur le coin de l'établi avec un serre-joint, de façon à avoir le côté plan de culasse à ta gauche et le côté queues de soupapes à ta droite (si tu es droitier, sinon, l'inverse)
Dépose le mandrin d'une perceuse électrique.
Numérote les soupapes et la culasse (très important !!)
Mets un très fin cordon de pâte sur la portée de soupape.
Enfile la soupape.
Prends l'extrémité de la queue dans le mandrin, qui va servir de poignée.
Mets de l'huile sur le bout de tes index et majeur gauche, pour pouvoir appuyer sur la tête de soupape quand elle tourne.
Appuie sur la tête de soupape, et avec la main droite, tourne le mandrin.
Au début ça fait un gros bruit pas beau, puis rapidement ça devient "doux".
Après quelques tours, retire le mandrin, sort la soupape, essuie la portée et le siège, regarde s'ils sont uniformément dépolis.
S'il reste une zone brillante, refaire.

Le rodage doit être le plus court possible, pour ne pas augmenter la largeur de la portée, mais suffisamment long pour que les 2 surfaces soient parfaitement "mariées".
Le résultat s'obtient normalement en quelques tours et, au pif, 30 secondes.

Perplexe et un tantinet contrarié maintenant .
Une fois les 8 soupapes remontées avec tout ce qui va bien, eh bien, on peut dire quasi carton plein : 7 non étanches sur 8 (et je referai le test de la 8ème car j'ai terminé vite fait, je dois sortir).

(évidemment je lis le dernier message de Bruno trop tard)

Voilà, voilà.

Pas de panique, tout va bien.

Mais rappelez-moi de ne plus jamais croire un professionnel qui vous dit "pas besoin de roder c'est étanche".

Je viens d'en faire 4 sur 8 (avec les bons outils, c'est pas bien long de re-démonter, roder, faire un test à la craie, remonter puis un test à l'essence). Je les démonte une par une puis je remonte comme ça pas besoin de réutiliser les poches numérotées.

Ca en fait déjà quatre de parfaitement étanches.

Bruno, j'ai fait comme je savais avec ce que j'ai : le rodoir à l'indienne comme pour faire du feu. Et j'ajoute que je suis bien d'accord avec toi (long/coûteux - simple-rapide etc), mais je m'en tenais à ce que m'avait dit le gars et j'ai voulu vérifier. Sinon, en effet autant faire les choses comme il faut surtout que ce n'est pas bien compliqué, et pas bien long (ça serait fini si je n'étais pas sorti et si je n'avais pas dû arrêter pour préparer le matériel pour demain ... ouverture de la pêche en 1ère catégorie. Amis des poissons, ne vous inquiétez pas trop : c'est rare quand j'en prends le jour de l'ouverture).

bruno 09 a écrit:

argad16 a écrit:

Quant à la mesure de la largeur
de la portée : là non plus je ne suis pas. Vous parlez de 1mm ou 1,5, et
je trouve plutôt 2,5 (si j'ai bien compris ce qu'est la portée,
c'est-à-dire celui des deux plans qui est le plus vers le conduit et non
pas à l'extérieur vers la chambre).

Non non, c'est le plan qui est vers l'extérieur.

Relis
mon message plus haut : 1ère passe à 90° (angles des soupapes) ensuite
passe avec fraise dont l'angle est plus fermé, qui va donc bouffer
l'intérieur du siège et réduire la portée qui est vers l'extérieur (le
plus grand diamètre).

Quant à ça : alors tout va bien parce que la mesure de largeur du plan extérieur est de moins d'1mm partout.

Bon, tout va bien alors.

Si tu as le bon outil, c'est encore plus facile.
Je parlais du mandrin de perceuse parce que c'est bien pratique quand on a pas l'outil classique.

Voilà quelques photos (sans grand intérêt car ce n'est pas une étape visuelle et en plus j'ai eu un problème de batterie d'APN, toujours au mauvais moment).

Pour remonter les jdq, la douille de 11 va bien avec un chiffon pour amortir le contact ; on pousse à la main d'abord et comme ça ne veut pas aller au bout, on finit en tapotant mollo ... au marteau de forgeron !!

On peut aussi vérifier les portées à la craie , non? Il me semble ( suis plus sûr...) qu'il existe une méthode de vérification par ce moyen...

Yes Sir !!
C'est dans mon message : rodage, test à la craie, remontage, test à l'essence.

C'est clair ! Faut suivre !