Restauration Rancho base 1983 (partie I)

[quote="bruno 09"]C'est tout beau.

Oui, il est normal qu'avec les pistons montés ça ne tourne plus facilement à la main.

C'est surtout parce que tu as déglacé les fûts.

Alors, effectivement, c'est dur à tourner à mi-course de piston (vitesse linéaire élevée), et c'est mou au PMH (PMB pour les 2 autres) car la vitesse linéaire devient nulle.



C'est pas plutôt une histoire de bras de levier ? La distance entre le point d'application de la force est maximale quand le piston est à mi course(axe du piston / manetons de vilo) ( désolé, j'emploi pas les bon termes...) Plutôt qu'une histoire de vitesse linéaire????????

arno86 a écrit:

argad16 a écrit:

Ce que j'aimerais bien aussi, c'est que, en plus d'être tout beau, il veuille bien repartir quand il s'agira de le démarrer "à la fin"... hem !!

Dans une caisse aussi neuve

Certes. Il faudrait d'ailleurs que je m'en occupe de cette saleté de caisse, sinon ça ne va pas servir à grand chose de finir le moteur...

xud11bte a écrit:

bruno 09 a écrit:

C'est tout beau.

Oui, il est normal qu'avec les pistons montés ça ne tourne plus facilement à la main.

C'est surtout parce que tu as déglacé les fûts.

Alors, effectivement, c'est dur à tourner à mi-course de piston (vitesse linéaire élevée), et c'est mou au PMH (PMB pour les 2 autres) car la vitesse linéaire devient nulle.

C'est pas plutôt une histoire de bras de levier ? La distance entre le point d'application de la force est maximale quand le piston est à mi course(axe du piston / manetons de vilo) ( désolé, j'emploi pas les bon termes...) Plutôt qu'une histoire de vitesse linéaire????????

C'est exactement la même chose : la vitesse linéaire est proportionnelle au bras de levier....

Mais : un "bras de levier" ne crée pas un frottement, alors que la vitesse linéaire, oui.
C'est pour ça que j'ai parlé de la vitesse linéaire du piston dans le fût.

OK,

hello
je m'aperçois que tu as un des sujets les plus longs du forum, et pas tant de conneries que ça de racontées dedans, balèze!

Ben vu ce qui reste à faire... ça promet.

Tu as dit que tu allais mettre des soupapes d'échappement neuves, je crois...

Mais as-tu fait rectifier les sièges de soupapes ?

Je ne crois pas (à vérifier) qu'on puisse mettre des soupapes neuves sur des sièges non rectifiés...

on ne peut pas. il faut appairer les deux.

M..., j'avais oublié ça. Bruno l'a déjà écrit il y a un bail au début des démontages.

Heureusement que c'est revenu sur le tapis.

OK. Ce qui est couillon, c'est que la culasse attend depuis 15 jours à ne rien faire.

J'en cause parce que tu n'en causes pas...

Il me semble (à se faire confirmer par un rectifieur) qu'il est indispensable de rectifier les sièges à cause des soupapes neuves.
Puis rodage.

Et tant que la culasse est chez l'homme de l'art, pourquoi ne pas en profiter pour :
- faire rectifier également les sièges des soupapes d'admission (il le proposera je pense)
- faire usiner les guides de soupapes de façon à pouvoir monter des joints de queue de soupapes faciles à trouver, comme ceux que tu as renvoyés...

je te reconfirme sans être rectifieur qu'il faut faire rectifier les sièges, c'est vraiment indispensable. Si celui-ci te dit l'inverse, change de boutique

Pas de panique, je vais m'en occuper.

C'est vrai qu'après la visite chez l'ancien mécano, j'ai mis l'étape rectifieur de côté, mais quand faut y aller faut y aller.

Il y a celui d'Arno, certes, mais j'ai regardé ce que ça m'impose comme crochet routier : j'en ai un au nord d'Angoulême (deux mêmes s'il faut) qui me fait faire un moins long détour sur ma route quotidienne. J'y passerai demain soir.

Tant qu'à faire, va pour les 8 sièges si on veut. Pour les guides , j'aurai une nouvelle livraison demain (j'avais re-commandé avant). Si ce n'était toujours pas bon et qu'il faille des petits avec une rectif, j'en ai un jeu (malgré celui qui est retourné chez Oscaro).

Courage Argad ! C'est comme la pub de la Maaf: Tu l'auras un jour, tu l'auras !!!

Bonsoir les gars,

Je suis passé chez le premier rectifieur de la zone nord d'Angoulême : 88,96 € HT les 8 sièges.

Hem que je me suis dit, il me semble que les tarifs rapportés par Arno étaient tout autres... !!

Je viens donc de remonter dans ce sujet (purée c'est déjà loin) : 45 € les sièges qu'il a dit le Arno chez URDP ( http://www.mecanique-usinage-poitiers.fr/ ). Ca vaut le coup de faire un détour sur la route si on parle bien de la même opération des deux côtés (8 sièges)...

En plus cet établissement ce soir ne m'a pas inspiré plus confiance que ça (ils n'ont aucun jdq en stock, ils ont l'air de rectifier une fois tous les 15 ans)... Oublions !!

je ne t'avais pas indiqué le nom de la société, me semble t'il

Belle recherche

Tu parles. Pages jaunes => rectification => Vienne...

(et tu m'avais dit Usson, sachant que de toute façon, il n'y a que 4 réponses dans le département)

Pourquoi n'y a t-il plus de nouvelles du Rancho ?

Parce que en attendant quelques pièces, et surtout la pochette de joints, j'ai bifurqué vers la pompe à Gas-Oil BP évoquée précédemment.

Voilà un petit aperçu de sa remise en état. Après un nettoyage en gros, il fallait la rendre présentable.

J'ai retiré la rallonge du tuyau (il y en avait 10 mètres, c'est trop), puis dépose des portes et lavage au karcher chaud, dégraissage de l'intérieur, dépose des cadrans etc. Un peu de Rustol sur les points de rouille, polish pour faire disparaître les traces de fuel incrustées.

Je lui ai fait un chariot (à elle-aussi) avec 4 roulettes de 75 kgs comme ça elle ne sera pas posée à demeure et potentiellement gênante. J'ai opté pour ne pas la dépouiller à l'intérieur (ce qui l'aurait allégée évidemment).

Si elle est de 1962, en fait elle a dû devenir BP (ou re-devenir BP par une opération d'entretien) en 1978 car tous les panneaux amovibles externes sont estampillés du 1er semestre 78 (ceci explique également mieux le bon état de conservation) : la SATAP avait apparemment remplacé la SATAM à cette époque.







Avant :



Après :







Le mécanisme du volucompteur : une vraie usine de précision façon horlogerie suisse. A démonter-remonter ça doit être quelque chose, mais il est bien évident que je ne vais pas y toucher (mais c'est le genre de truc qu'on aurait envie d'ouvrir pour comprendre).

Les trois molettes en bas à droite servent à modifier le prix au litre, mais je n'ai pas pigé comment (c'est verrouillé). De toute façon, je lui laisse 2,64 francs.




Reprise au réparateur émail des manques sur les panneaux :



J'ai trouvé un petit barillet Ronis (conforme au modèle qui était dessus) dans mes vieux stock pour remplacer celui qui n'avait pas de clé.

J'ai laissé tomber la recherche de butées caoutchoutées conformes à l'origine : des agrafes genre "Peugeot" pour remplacer celles qui servaient à l'assemblage des panneaux amovibles et des patins de feutre pour remplacer celle qui servaient de butées de porte :

Origine :


Maintenant :




Bien que les deux faces soient quasi identiques, on peut considérer qu'il y a un avant (avec la sortie du tuyau et les totalisateurs globaux sur le volucompteur) et un arrière, or la porte de l'avant était la porte la plus abîmée (logique : elle était la plus exposée dans sa dernière résidence rurale).

La porte avant d'avant :




La porte arrière qui va devenir l'avant :




Néanmoins, l'idée d'inverser avec la porte "arrière" dont le logo BP est très propre rencontrait un problème : l'échancrure de sortie de tuyau. Je l'ai transplantée en découpant l'autre porte (j'ai inauguré la scie-sabre que j'ai achetée hier, encore un outil bien utile) et en condamnant le trou résiduel sur l'ex-porte avant. Dans l'ensemble ça me plaît même si la nouvelle porte avant n'est pas exempte d'éclat et est un peu jaunie en bas (ce n'est pas parti au polish) :








L'éclairage est fonctionnel (avec les deux néons d'origine dont l'un est très ancien apparemment). Il faut juste que je change le condensateur du néon de l'arrière qui ne s'allume pas complètement. Les deux tubes fonctionnent en série (l'un ne s'allume pas sans l'autre).

Avant :


Après :





Et maintenant que cette bestiole est finie, je vais pouvoir me remettre sur le moteur du Rancho…

quand est ce que l'on peut venir faire le plein argad

belles photos et beau boulot

C'est sympa comme pompe. Et t'as fait du beau boulot.

J'ai la crève ce matin... je n'irai à l'atelier que dans l'après-midi.

Comme je bouzine sur l'ordi, quelques pièces neuves arrivées récemment :

- le kit frein Lucas avant 1980 pour Rancho pris à Philippe Martins dans la dernière commande groupée pour prélever les ressorts : en fait je prendrais tout tel quel (sauf les cylindres évidemment) car les plateaux sont prémontés... Bien plus facile :


- un correcteur de freinage attrapé sur eBay pour 39 € franco (personne n'en voulait ou presque, je n'ai eu qu'un concurrent sur les 5 dernières minutes et il n'a poussé que sur 1 €... ; il est marqué 1100 mais c'est le bon pour Rancho aussi) :


- plaquettes en achat immédiat sur eBay Angleterre pour 13,60 € franco (avec un vendeur super sympa qui m'a débord expédié un jeu de plaquettes Ford par erreur et m'a dit de les garder tout en m'expédiant les bonnes en complément ; ça n'a pas été la vente du siècle pour lui).


- une tirette de starter (toutes celles que j'ai ont le bouton effacé ce qui fait tâche dans une auto restaurée) :


- étrier de frein droit pour compléter le gauche que j'avais déjà :

Et c'est reparti : un peu de remontages de périphériques de bloc.



















Ca s'arrête avec … ce fichu allumeur. Manuel d'atelier sous le nez, j'ai calé (sans jeu de mots). De toute façon, je me demande si la repose ne doit pas attendre de pouvoir déterminer le PMH du cylindre 1 avec les culb ??

Dans l'absolu, je suis intéressé par une explication à l'usage des nuls en repose d'allumage. Déjà page 26 ci-dessous, je n'ai pas tout compris…







Et comme toujours, s'il y a quelque chose qui semble clocher, on n'hésite pas.

D'ailleurs, voici la question du jour (c'est rare quand il n'y en a pas) : est-ce que ça paraît correct ici ? La poulie est apparemment rentrée à fond mais j'aurais pensé que le bout d'arbre serait venu affleurer.

perso je remonte toujours le carter de distri.avant le carter d'huile.

t'as eu mon mp:?:

s'il affleure , il n'y a pas de serrage de la poulie sur le vilo, il faut logiquement du jeu entre deux pièces si on veut les serrer entres elles, non?

PHIL.52 a écrit:

perso je remonte toujours le carter de distri avant le carter d'huile.

Ben là ça s'est fait dans l'autre sens... Tu as une raison particulière je suppose ?

C'est pas de la mécanique, c'est de l'art contemporain.
Très beau le moteur propre avec ses joints neufs.

Pour savoir quand le cylindre 1 est au temps allumage (et donc le 4 en bascule), soit tu attends d'avoir réculassé et du verras la bascule des culbuteurs, soit :

- tu mets en place les 2 poussoirs du cylindre 4 (côté distribution).
- Tu mets dedans 2 tiges de culbuteurs.
- Tu tournes le volant, quand tu vois les 2 tiges "en bascule" (les 2 bougent en même temps), tu mets le repère de la poulie sur la graduation correspondant au point d'allumage, sur le carter de distrib (soit 10° degrés avant la position "zéro" = "A" sur la figure 27)

Alors tu es au PMH allumage du cyl 1.

Ensuite tu suis le livre d'atelier.
Attention sur fig 26 le moteur est tête en bas.
Attention bis : le toc d'entrainement de l'allumeur est décentré, en tenir compte.

Une fois que tu as posé le manchon d'entrainement, pose le support d'allumeur sans son joint, mets l'allumeur dedans, et vérifie qu'en étant toujours au temps allumage du cyl 1 le doigt du distributeur pointe dans la bonne direction. (fig 27).

Retire l'allumeur et repose le support d'allumeur sur son joint.

Exact, la poulie n'affleure pas, sinon pas de serrage.

bruno 09 a écrit:

C'est pas de la mécanique...

Purée, qu'il m'a fait peur avec un début pareil. J'ai crû que j'allais me faire assassiner...

J'avais pensé en effet que mettre les tiges de culb en provisoire pouvait servir... Je regarderai demain histoire de m'occuper car la culasse n'est pas prête de suite. Et puis je suis au ralenti avec cette grève semi-grippale...

En plus je suis hermétique à ces histoires d'allumage. Même avec la relecture du manuel ci-dessus, je ne suis pas sûr d'avoir pigé. Mais pas de stress on verra demain.

Néanmoins, tu dis de mettre le support d'allumeur puis l'allumeur or moi javais tout déposé ensemble histoire de garder la position... (une idée perso qui n'a peut-être aucune utilité).

Demain tu y verras plus clair.

Le seul résultat que tu dois obtenir pour le moment, c'est avoir le doigt de l'allumeur qui pointe dans la bonne direction quand le cyl 1 est au PMH, position allumage.

C'est tout, et il n'y a pas de difficulté.
Suis exactement le message précédent.

Le calage précis du point d'allumage se fera ultérieurement, en tournant le corps de l'allumeur sur lui-même.

Il n'est pas utile que tu conserves ton repère allumeur sur support.

PS : l'explication de ton livre d'atelier est vaseuse.
Dans d'autres documents, on montre la face avant du moteur avec le manchon en place et il suffit de faire pareil.
Je ne montre pas ces documents car ça ne concerne pas le Rancho, mais d'autres modèles (1100, Horizon, etc...)
Or ça dépend du type d'allumeur.
Sur le Rancho c'est Bosch à effet Hall, je vais si regarder si d'autres modèles en ont aussi.
Le Rancho a une contrainte que les autres modèles n'ont pas, c'est la proximité de la durite inférieure de radiateur, qui est contraignante pour la position de l'allumeur (conflit durite-capsule à dépression).

Bon, si, je montre quand même, ici c'est Simca 1307 et compagnie (moteur à l'endroit, culasse en haut).
Position du manchon quand le repère de la poulie est sur 10° avant PMH.
Le même schéma se trouve aussi dans les docs Horizon.
Il est bien possible que ce soit idem sur Rancho.

Une dernière avant "coucouche panier, papattes en rond".

Je cite : "Placer le manchon d'entraînement de l'allumeur, la fente en regard de la noix de l'allumeur..."

Question bête sans doute, mais peut-on confirmer ce qu'est la noix (a priori, je vois, mais le terme me perturbe) ? Ensuite je pense que je dois m'en sortir.

argad16 a écrit:

Je cite : "Placer le manchon d'entraînement de l'allumeur, la fente en regard de la noix de l'allumeur..."

Question bête sans doute, mais peut-on confirmer ce qu'est la noix (a priori, je vois, mais le terme me perturbe) ? Ensuite je pense que je dois m'en sortir.

Bizarre en effet, mais on en déduit que la "noix" est la pièce en bout d'axe de l'allumeur, et qui porte les 2 "dents" qui rentrent dans la fente du manchon d'entrainement.