[miguell] simca 1100 GLX 1977

Le joint papier qui va entre la pipe et la carbu, j'ai en neuf si tu veux, mais je n'ai pas les autres.

Entre l'embase (papillon des gaz) et le corps du carbu, tu as une pièce en "plastique" noir, qui s'appelle l'entretoise isolante. Son rôle est d'empêcher la chaleur du moteur de se communiquer au carbu, afin d'éviter que le corps du carbu soit chaud, et que l'essence se vaporise, causant le phénomène de "vapor-lock".

Je pense que c'est cette pièce que tu appelles le "joint épais".

Sur la photo légendée, la pièce que j'ai appelée "clapet", en fond de cuve, est l'endroit ou aspire la pompe de reprise. Si tu regardes dans cette pièce, tu verras qu'il y a une bille.

C'est plus clair en photos, donc le premier est bon, le second non mais peut-être réparable? Le 3ème est foutu.

Tes valeurs de gicleurs correspondent donc à la colonne des carbus avant VII/76, repère 85.

Pour les joints, celui sur la pipe est à changer évidemment, le joint noir de gauche a l'air bon, celui de droite est foutu bien sûr, tu peux en faire un en copiant l'autre, dans du papier à joint.

La pièce noire épaisse en plastique est "l'entretoise isolante", voir message précédent. Ell a l'air en bon état, non?

Tu pourrais profiter que l'accès est facile pour démonter le tuyau en plastique noir qui va de la pipe d'admission au "blow-by" (la bulle en plastique vert). S'il n'a jamais été nettoyé, il est bouché. Dans ce cas tu le fais tremper dans de l'essence une nuit et le lendemain tu le débouches avec un fil de fer, et tu sors toute la m.. qui est dedans.

m'est avis que tu peux refaire les deux, tant qu'à y etre on trouve en magasins de fourniture auto des feuilles de papier pour les joints, il en existe en différente épaisseur et différentes matières, il y a en particulier un papier qui est de couleur gris/noire, difficilement déchirable, qui présente l'intéret de bien résister aux hautes températures, et dont l'élasticité en 0.8mm permet de se conformer aux dilatations et déformations de la semelle du carbu après, cutter et emporte pièce, et à l'attaque!


et reprend en passant la semelle du carbu, en la ponçant avec un papier de verre à l'eau grain 900 ou 1200, posé sur une plaque de verre épaisse (guette les poubelles et encombrants, tu y trouveras peut être ton bonheur!) au moins ça limitera un risque de prise d'arr

Oui l'entretoise isolante est parfaite. Le papier à joint, ça s'achète comme ça? Pour celui de la pipe, j'attends de voir avec toi ou Phoz.

Bien j'ai eu la réponse, mais les 2 joints sont en une espèce de caoutchouc, alors ça se remplace comme ça par du papier pour joints?

Des plaques de verres, j'en ai récupéré, je fouille les poubelles, ne t'en fais pas , l'autre jour j'ai mème récupéré plein de vis et écrous sur une machine à laver abandonnée ds une cour d'immeuble,
vais voir s'il y a une au format pour mon carbu.

le papier joint s'achete en feuille d'environ 40 sur 60cm. pour ma part, ceux fournis dans les kits sont faits dans un papier qui ne m'inspire pas confiance, je préfère mettre un produit adapté à la température dégagée par le moteur... la finesse des joints fournis ne permet pas de récupérer d'éventuels (voire probables!) défaut d'étanchéité au niveau de la pipe d'admission.

mais si là c'est un papier caoutchouteux, c'est ok , c'est ce dont je parlais

pour la vitre, du 20x30cm suffira largement, du moment que l'épaisseur soit là, le top c'est 8mm, voire plus

Effectivement, comme le dit Mathieu, c'est très important de contrôler la planéité du dessous du carbu.

Quand l'embase du carbu est très creusée (suite à la déformation causée par le serrage des deux écrous de fixation), il y a prise d'air et donc ralenti boiteux et impossible à régler correctement.

Pour faire le contrôle, tu le poses sur une surface parfaitement plane (morceau de vitre), et tu regardes s'il y a du jour en dessous, au milieu. Regardes aussi si le carbu "roule" sur la vitre, ou est parfaitement posé à plat.

S'il roule beaucoup, s'il y a beaucoup de jour, faut pas hésiter : il faut rectifier l'embase avec une très bonne lime plate, puis finir sur le morceau de vitre sur du papier à l"eau, qui peut à mon avis être de grain 240 par exemple.

En ce qui concerne les joints qui se trouvent entre la pipe et le corps du carbu, trois en tout, donc, ils DOIVENT être fins (en montage d'origine, au moins), ce n'est pas par hasard qu'ils le sont !

C'est justement pour limiter la déformation de l'embase du carbu ! : si on a trois joints épais, qui s'écrasent à l'aplomb des deux écrous de fixation lors de leur serrage, la déformation de l'embase est inévitable.

A contrario, avec des joints très fins, pas de déformation de l'embase...

Le "bon" principe, c'est : des surfaces rectifiées et des joints très fins.

Des photos du petit monstre en phase de remontage. Au fait à propos de papier de sable, je me demande si avec un papier hyper-fin et sans grains, il doit y avoir moyen de découper des joints, c'est un peu le même style de papier.







C'est bizarre, mais chez moi il semble qu'il n'y ait qu'un seul joint entre la pipe et le corps du carbu, ou lors comme vous dites, ils sont
tellemnt fins qu'ils finissent par former un tout.

Il est tout beau ton carbu!

Quand je dis trois joints, c'est parce que je les compte tous : pipe-papillon, papillon-entretoise, entretoise-carbu.

Si tu as du mal à trouver du papier à joint, on peut t'en envoyer. Moi j'en ai en stock.

Tiens, deux fiches pour réviser, demain interro écrite.





Quand tu auras fini le remontage, il faudra mettre une goutte d'huile dans toutes les "articulations" : axe de papillon, axe de volet de starter, bille et ressort de la came (tôle) de starter, axe de cette tôle, axe de la pompe de reprise, etc...

Bien monsieur l'instructeur!

Je pense quand même que du papier à joint doit pouvoir se trouver ici.
Il est aussi évident qu'en France, on trouve bcp plus de pièces pour anciennes popoulaires.

En tout cas, il y a un des types où je n'irai plus, il me fait tjs une sale gueule quand je viens avec des demandes pour ma Simca. Préfère sans doute les Audi, VW, BMW et clients plus communs.

L'autre au moins se décarcasse tjs et reste sympa. Enfin, c'était pour l'anecdote.

A demain!

c'est pareil en france, t'inquiète ; et même dans la même chaine de fournisseur, on en trouve des très sympas et d'autres beaucoup moins... dans le petit patelin près de chez moi, ils sont resté une demie heure à essayer de me trouver un silencieux pour le rancho, alors qu'à leur "siege social" je m'étais fait rembarré dès que j'ai dit "Talbot" malheureusement on en trouve plus souvent de la seconde espece que de la premiere...

quand à l'histoire de l'épaisseur de joint, effectivement 0.8mm pousse à la déformatin de l'embase, c'est un problème que j'avais un peu oublié. cela dit, la qualité du papier de certains kits est je trouve limite quand à assurer l'étanchéité au niveau de l'embase. en effet beaucoup de kits fournissent des joints papier qui durcissent à la chaleur et se "glacent" en surface et non des joint" fibres" gris noir qui eux résistent et assurent l'étanchéité. la preuve en est, on les retrouve souvent collés à la cale d'embase et la pipe, preuve qu'ils ont bien adhéré et rempli leur role

Et bien les miens ont bien rempli leur rôle car ils étaient littéralement collés à la pipe et au reste.

Pour les fournisseurs, tout à fait d'accord avec toi, c'est une question de personne mais je pense quand-même qu'en France, côté stock de pièces Simca, c'est bien plus fourni. Après je dis pas qu'on y est moins gronchons qu'ailleurs

Pour les joints-papiers, tu as une marque à conseiller?

pas de marque à conseiller... j'avais acheté la feuille que j'ai en stock dans un kit comprenant plusieurs types de joint, depuis le liege au papier en passant par la feuille pour joint de culasse.

Bien, merci, je verrai, ici pas de kit-réparation carbu

Je peux te proposer ça, les deux joints papier de droite sont d'occase mais vraiment en bon état, aucune amorce de déchirure.

Ce sont des joints d'origine, pas du fait maison.

Si ils ont des trous en plus par rapport aux tiens ce n'est pas un problème (ils ne serviront pas, c'est tout).



D'autre part :

http://cgi.ebay.fr/Talbot-Simca-1307-KIT-PCS-SOLEX-32-BISA5-A-BISMA-050503_W0QQitemZ370139118279QQcmdZViewItemQQptZJG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces?hash=item370139118279&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2|

Peut-être une bonne piste?

http://cgi.ebay.co.uk/ALPINE-HORIZON-1-1-1-3-SIMCA-1000-1100-CARB-SEVICE-KIT_W0QQitemZ360121901607QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item360121901607&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2|

Bonsoir à tous et en particulier à Bruno!

Et bien après le turbin, j'ai fait le tour d'un grand périmètre de mon quartier à pince(par -11º) et après 1 autre détaillant et 2 petits garages à l'ancienne, j'ai trouvé du papier-joint.

Le détaillant m'a dit qu'on en vendait plus, les 2 premiers de ces garages n'en avait pas et... miracle de Lourdes, le 3ème oui, un bout assez grand un peu sale mais pour moi c'était comme le st Graal , en plus il ne m'a rien demandé, je sais que ça coûte rien, mais le geste est là.

Donc Bruno, merci pour les photos, la proposition et les liens mais pour l'instant ça va, je viens de m'en fabriquer un et l'ai déjà monté, si ça va pas, je recommence, j'en ai pas mal, du papier.
Je découperai celui de la pipe demain.

Garde-les quand-même au chaud, on ne sais jamais.

Dernière question, il faut absolument une pâte à joint?

Il ne faut surtout pas de pâte à joint !

Sérieusement, pas de pâte à joint, au secours!

Si tu en mettait, au serrage elle irait boucher les petits trous qui permettent au moteur de tourner au ralenti...

Tu n'aurais plus de ralenti, génial...

En mécanique "normale", c'est à dire quand on a les joints papier, il n'y a besoin nulle part de cette foutue pâte.

Elle ne sert qu'en pis-aller, quand on a pas les joints et donc pas le choix. (mais de toute façon dans le cas présent : interdit)

Il faut que tu agrandisses les deux trous pour les vis de fixation du carbu sur la pipe, mais je suppose que tu le sais (vis de 8, donc trou de 9mm)

Et aussi, même si c'est du "purisme", il faut que le trou central diam.32 dans les joints papier ne soit pas plus petit que celui dans le carbu, sinon le papier dépasse dans le conduit d'admission et crée des turbulences néfastes à l'écoulement. Il faut donc présenter le joint sur l'embase du carbu et passer le doigt : si ça accroche le doigt, il faut agrandir le trou jusqu'à ce que le papier ne dépasse plus.

Bon, pour le dire plus simple : le trou dans la papier doit faire plus que 32mm, par exemple 33.

Bientôt :

J'espère oui!

C'est vrai que vous n'en parliez jamais, mais un des 2 garagistes(il restaure surtout des 2CV et Dyane) m'a soutenu mordicus qu'il fallait de la pâte, alors me suis dit que j'allais vous le demander, tt mieux qu'il n'en faille pas.

Oui j'adapterai les trous pour l'autre joint, j'ai trouvé dans la feraille que mon père m'a laissée, une pince à faire des trous en marroquinerie, style ceintures, c'est bien pratique, ça fait des beaux trous nickels.

Pour mon grand cercle, c'est un peu plus aproximatif car coupé au cutter.

J'ai regardé à travers une bonne lampe et les joints ont l'air bien pressés entre eux.

Encore un énorme merci à vous pour l'aide car ça fait vraiment plaisir de se faire sa propre mécanique.

A demain!

Je répète parce qu'on a posté en même temps :

"Pour mon grand cercle, c'est un peu plus aproximatif car coupé au cutter."

Il doit faire plus que 32, cf. ci-dessus.

Ok pour le diamètre, justement le mien est plus petit donc dépasse dans le conduit, allez hop, redémontage

Une bonne méthode pour l'agrandir : tu le positionnes sur le carbu retourné, et tu coupes avec la lame d'un petit cutter, la lame étant en appui sur le conduit de 32 du carbu, qui sert de guide.

If you see what I mean...

Ca, ça permet de faire une découpe parfaite et automatiquement au bon diamètre...

C'est le métier qui rentre.

I see what you mean! Thanks a lot (et garonne).

Je crois que ça rentre un tout petit peu chez moi zaussi

Regarde ici, image en haut à droite.

http://tiereud.free.fr/simca1308/index.php?f0=pagesTechnique&page=accueilmot&pagemot=mot7

Je te recommande ce site, un régal pour les amateurs de travail bien fait.

De mémoire, je crois que l'auteur est un mécanicien aviation, donc il sait totalement de quoi il parle...

Merci, belle page et surtout restauration.

la pâte à joint, il faut en mettre où la revue technique la préconisue, ailleurs c'est pas utile, et surtout ça fait doublon. de mémoire, il n'y en a pas besoin dans les moteurs simca. après étant donné que ce sont des moteurs dits "fuyards", il faut particulierement soigner les joints qui sont en liege, et soumis aux plus fortes contraintes... souvent ça passe par le changement, ni plus, ni moins. en tous les cas, favoriser la qualité du produit évitera pas mal d'ennui.

après selon les technologies, on peut avoir besoin de pâte à joint, aérobie ou anaérobie. sur ma honda 500 four, la pâte à joint est indispensable entre les deux demis carters à plan de joint horizontal du bas moteur, il n'y a rien d'autre pour faire l'étanchéité.
idem d'ailleurs sur ma Magnat Debon de 1956, et bien d'autres anglaises et autres motos.

Exact, en principe dans le moteur de la 1100, il n'y a aucune indication d'utilisation de pâte à joint.

Quelques suggestions, en vrac :

- nettoyer le blow-by (la bulle en plastique vert), en la faisant tremper dans de l'essence.
(ne l'ouvrir que si elle est complètement colmatée, ce qui peut arriver)

- sur la pipe d'admission, juste sous le carbu, vérifier que le trou de 1,5mm d'aspiration de l'huile recyclée n'est pas bouché (avec un fil de fer).

- huiler le câble d'accélérateur en faisant couler de l'huile le long du câble vers l'intérieur de la gaine.

- idem commande de starter.

- à la repose du carbu, mettre une rondelle éventail sous les deux écrous de fixation, car les rondelles fendues d'origine ne suffisent pas en général à empêcher les écrous de se déserrer. (d'où prises d'air et ralenti foireux). (serrage de ces deux écrous à contrôler sur toutes les 1100...)

- remplir la cuve du carbu avec un petit tuyau souple que l'on remplit d'essence en aspirant puis que l'on branche au carbu.

- procédure "normale" de démarrage : 3 ou 4 coups de pédale d'accélérateur (la pompe de reprise injecte de l'essence), puis tirer le starter à fond et actionner le démarreur sans toucher à la pédale d'accélérateur, y compris quand le moteur démarre. (la commande de starter agit sur le papillon des gaz).
Repousser doucement la starter.

Alors là c'est

Danke Herr Bruno!

Encore de très bon conseils que je m'empresse de noter.

Perso j'ai un problème de désamorçage, je dois assez bien insister quand elle n'a plus tourné depuis plusieurs jours, et comme il fait froid en ce moment, c'est pas bon du tout pour la batterie.

Une fois que l'essence arrive, elle démarre et tourne bien, mais on dirait que le carbu, la pompe et même le filtre à essence se vident une fois à l'arrêt, comme si l'essence s'évaporait.

Quand elle a tourné récemment, elle démarre au quart de tour et tourne très bien.

Une idée d'où ça peut venir?

Moi je ne sais pas trop...

Que l'essence s'évapore du carbu, c'est normal car la cuve est en relation avec l'extérieur.

Le filtre à essence (s'il est transparent) donne toujours l'impression de ne pas être plein, ça c'est normal, car même si on le remplit d'essence liquide, il se forme une bulle de vapeur d'essence dedans.

Que le circuit d'essence se vide c'est possible si les clapets intérieurs de la pompe à essence sont défectueux ou encrassés. Donc peut-être qu'un démontage de la pompe à essence serait à faire, ce sera l'occasion pour lui faire un nettoyage intérieur (il y a un petit filtre) et vérifier par exemple le bon état de la membrane. D'ailleurs si le filtre est encrassé et/ou les clapets défectueux, la pompe est moins efficace en terme de débit et donc il faut beaucoup tirer sur le démarreur pour remplir la cuve du carbu.

En cas de "mauvaise impression" sur l'état général de la pompe, ça peut valoir le coup de la changer et d'en mettre une neuve.

En profiter pour mettre des rondelles éventails sous les têtes des deux vis de fixation qui ont toujours tendance à se déserrer, comme pour le carbu.

Un autre aspect : dans un moteur qui a tourné la veille, les cylindres, pistons et segments sont huilés. Donc la compression est maximale lors du nouveau démarrage.

Si le moteur n'a pas tourné depuis plusieurs jours, l'huile est redescendue, la compression est moins bonne et le démarrage moins franc...

C'est d'autant plus net que le moteur est kilométré (usé).

En cette période de froid, rappelons cette astuce dont je ne sais pas expliquer le pourquoi, mais qui marche vraiment :

En cas de batterie faible, au lieu de tirer sur le démarreur et d'aggraver les choses, allumer les feux de position pendant quelques minutes, puis les éteindre et démarrer. J'utilise ça régulièrement sur un tracteur, c'est une astuce connue de tout le monde dans les pays "froids".

Ton astuce, c'est pour "réveiller" la batterie, tirer quelques ampères au début permet de la réchauffer un peu, et donc de mieux encaisser le choc du démarreur, qui lui utilise la pleine capacité de la batterie, c'est un peu comme faire quelques étirements avant un effort violent. Mais personnellement je suis pas trop convaincu...

J'ai oublié de préciser que ma voiture est une LS 5cv, donc avec le 944cc de la 1000, avec seulement 23 000km d'origine certifiés. Ce n'est donc pas un problème de compression. Une fois après 30 minutes d'autoroute je suis tombé dans un bouchon, elle a eu des ratés et a fini par s'arrêter, j'ai cru à l'époque à une panne sèche, mais je crois que s'était plutôt un problème d'alimentation.
Je n'ai jamais démonté de pompe à essence, dois-je en rechercher une de 1100 ou de 1000, ou est-ce la même?

Merci pour tes conseils, tu peux me répondre dans mon poste si tu veux, pour éviter de trop longs hors-sujets.