RESTO pick up (by west 85) [partie 1]

Ah vraiment, ça serait bien que tu aies une revue technique !!

Ca éviterait les quiproquo et les réponses à côté...

Le tuyau que tu montres va de la pipe d'admission au servo frein. C'est lui qui "aspire" l'air pour créer la dépression dans le corps du servo, qui fait l'assistance au freinage. Tu peux le débrancher de la pipe d'admission, il n'y a pas de liquide de frein dans ce tuyau !

On ne trouve de liquide de frein que dans les tubes métalliques qui partent du maître-cylindre de frein, fixé en avant du servo, et aussi dans la commande d'embrayage, qui est hydraulique : elle a un cylindre "émetteur" sur lequel agit la pédale d'embrayage, et un cylindre "récepteur", celui que tu dois déposer du moteur avant la dépose du GMP. (entre les deux cylindres, un tube en plastique transparent)

Le cylindre récepteur, mis sur le côté pour ne pas gêner pendant la dépose du GMP :

bruno 09 a écrit:

Ah vraiment, ça serait bien que tu aies une revue technique !!

pour la revue technique je suis dessus, j'ai enchéri sur ebay et il reste 2 jours la personne l'avait mise sur 9 jours, donc j'attends

et merci pour tes explications bruno, ça me permet d'apprendre des choses et d'y voir plus clair

donc un grand merci a toi de prendre le temps de m'expliquer

donc pour cette matinee démontage:

_de l'allumeur
_du carburateur
_du cylindre récepteur d'embrayage (que j'ai calé sur le maître cylindre pour l'instant)
_et la bobine (je sais pas comment sa s'appelle) qui va a l'allumeur











voila j'y retourne car il reste un peut de temps avant l'embauche a 13h

Il est possible (je ne me rappelle plus) que la patte support de l'alternateur te gêne pour la dépose du GMP.

Je crois qu'elle gêne, au moins quand la tôle de bavolet n'est pas déposée. Toi tu l'as déposée, donc ?

Regarde, et éventuellement dépose-la.

alors ou en est cette resto?

ben pour l'instant j'attends ma revue technique qui ne devrait pas tarder (2 ou 3 jours)

mais c'est loin d'être abandonné

faut dire aussi que la plage, le soleil et la mer me détourne un peut de ma p'tite simca

west 85 a écrit:

ben pour l'instant j'attends ma revue technique qui ne devrait pas tarder (2 ou 3 jours)

mais c'est loin d'être abandonné

faut dire aussi que la plage, le soleil et la mer me détourne un peut de ma p'tite simca

pas bien, il faut la finir vite pour aller à la plage avec, emmener les copines

phoz182 a écrit:

il faut la finir vite pour aller à la plage avec, emmener les copines

emmener les copines de mes filles oui

coquin

pfiou holalala non non elles ont 12 ans
mais quand j'emmène mes filles a la plage il faut aussi emmener les copines
heureusement que c'est illégal de transporter des personnes dans la benne de la simca sinon il faudrait que j'emmène la classe

je les pensais plus agées, je retire ce que j'ai dit alors!!!

yop a tous

donc voici la reprise des travaux avec comme but, retirer la tôle qui sépare l'habitacle de la benne
et ce n'est pas facile facile car il y a a bloc de joint tartiné dans tous les sens











voila

effectivement, faut impérativement traiter a cet endroit

yop tout le monde

bon la mission du jour s'intitule: opération moteur

on verra si a la fin de la journée (ou du week end si je galère) si j'ai réussi a l'enlever

bon et bien voila c'est fait

et puis ça s'enlève de la voiture comme un cendrier a retirer pour le vider c'est aussi facile

donc 14 heure, et le moteur est encore en place







l'outil indispensable pour enlever le moteur



14h15 le support moteur inférieur est déposé



mise en place du transpale





15h15 le moteur est descendu (ceci dit on a mit plus de temps a savoir comment calé le moteur et savoir où mettre nos criques qu'autre chose)
on va dire quand sachant bien comment faire (donc comme si c'était pour une deuxième fois) en 30 minutes maxi le moteur est enlevé



















voila mission réussi

super, beau boulot, reste les trains maintenant

salut tout le monde

j' aimerai avoir quelques conseils pour démonter le maître cylindre, tuyaux, etc... enfin tout le circuit de freinage

car il faut évidement que je le démonte et je sais pas trop par où commencer

merci

Bonjour,

il n'y a pas de difficulté particulière je crois. Il est important d'avoir une clé de 11 en très bon état, pour ne pas abîmer les 6 pans des raccords.

Voilà comment je procède :

Mettre un bac de récupération sous le raccord (barreau hexagonal) qui est sous la caisse, devant le train arrière. Dévisser un des raccords de tube, et laisser le circuit se vider dans le bac. Ceci va vidanger la partie arrière du réservoir de liquide situé sur le maître cylindre (MC).

Pour la partie avant du réservoir, on peut éventuellement le vider par siphonnage.

Pour les étriers, les débrancher à la jonction flexible-conduite (clé de 17 + clé de 11). Si jamais c'est grippé, ne pas insister au risque de foirer le 6 pans de 11.
La solution est alors de débrancher la conduite en question du MC, puis d'enfiler une clé à oeil de 11, la faire glisser tout le long de la conduite jusqu'à l'autre raccord.
Eh oui, c'est possible !

Une fois les étriers déposés, tu peux éventuellement changer leurs flexibles si besoin.

Pour l'arrière, rien de spécial, une fois le circuit vidangé comme dit plus haut, tu peux défaire tous les raccords et déposer tous les éléments.
Attention à ne pas faire couler de liquide de frein sur les mâchoires de freins AR, sinon elles sont irrécupérables !

Pour le MC, débrancher les trois conduites (2 avants + 1 arrière) puis déposer le MC du servo-frein (deux écrous clé de 11)

Pour le servo tu peux le déposer de sa trompette de support, ou bien déposer l'ensemble servo+trompette. Pour débrancher le servo de la tige de commande de la pédale de frein, il faut enlever la vis TH de 11 qui assure la jonction.

Bon courage !

j'ai acheté cette année deux clefs à tuyauter 6 pans facom, 8x10 et 11x13 et je n'ai plus foiré de pas de frein, outil très utile

Exact, super outil que j'ai emprunté une fois.

il est vrai que les tuyauterie de freins sont fragile et qu'il faut faire attention au demontage , ne pas donner d'accoup sur la cles se qui fait travailler la tete de vis mais plutot bien mettre la cles en place et forcer droit et regulier, attention aussi au remontage un serrage execif peu faire fendre le corps du mettre cylindre et la c'est le drame, mais si c'est vraiment gripper au demontage et que la tete est arrondi il n'y a que la solution de la pince etau , la tete etant abimer ce ne sera pas pire et dans tout les cas il faudra changer le tuyau. bonne continuation west85 ,je suis tes travaux avec interet !

salut tout le monde

déjà merci a vous pour vos précieux conseils

donc l'opération c'est déroulé sans encombres

ça a été fait comme vous me l'avez expliqué et aucune casse ou problème

tout d'abord j'ai vidé le circuit av





puis arr



puis retirer les tuyaux du MC





puis est venu le tour des étriers de frein



y a que là ou je suis un peut bloqué car le tuyau passe .................
......................
.................par là





mais je pense qu'une fois que j'aurais retiré le train avant ça viendra tout seul car pour l'instant il me gène pour le faire glisser



et voila



maintenant j'aimerais retiré la direction comment puis je faire pour la rotule ??



puis pour retirer le bocal de l'embrayage hydraulique ?

si je l'enlève comme ça je pourrais enlever le liquide par la suite ou faut il que je le vidange avant ?



voila et merci encore pour vos conseils

la barre de direction sort complète, il suffit de désaccoupler le flector, en enlevant une clavette

Bonjour,

tu as trouvé les endroits pour vidanger le circuit de freinage, et ça s'est bien passé, semble-t-il.

Effectivement tu pourras retirer la conduite arrière quand tu auras enlevé la traverse supérieure.

- pour déposer la crémaillère, regarde dans la RTA! il faut que tu fasses sauter les 2 rotules de direction des pivots de roues, puis que tu désaccouples la colonne de direction, au niveau du flector : il y a une clavette, qui est retenue par un écrou nylstop de 6 (clé de 10).
Tu enlèves l'écrou, et tu chasses la clavette avec un bon et gros chasse-goupille, en ayant pris la précaution de mettre un écrou ordinaire en bout du filetage, pour ne pas l'abimer avec le chasse goupille.

Mais comme ça risque d'être grippé, si la clavette résiste un peu, n'insiste pas et observe qu'à l'autre bout de la clavette il y a un filetage de 8 : visse un écrou dessus (avec de l'huile) et serre, il va tirer la clavette et la décoller.

Ensuite tu enlèves les 4 vis de fixation de la crémaillère sur ses équerres, et tu sors la crémaillère complète avec les biellettes de direction. Ne cherche pas à retirer les rotules de la crémaillère pour le moment, tu le feras uniquement si les rotules doivent être changées.
En ce qui concerne l'état d'usure des rotules d'extrémité de crémaillère (celles qui sont dans les soufflets), il y a un indicateur très simple : quand tu vas débrancher les rotules de direction des pivots, soit la biellette de direction reste en l'air, soit elle tombe, et retombe quand tu la soulèves. Si elle tombe, la rotule de crémaillère est à changer. (Sinon jeu dans la direction).

-pour le circuit hydraulique d'embrayage, il n'y a aucune raison de chercher à enlever le réservoir. Tu déposes l'émetteur de la platine (2 écrous clé de 11) et tu sors tout le circuit. Ensuite tu pourras le vider dans un bac (ouvre la vis de purge), puis sortir les pistons des deux cylindres pour voir l'état intérieur. (enlever la crasse pour voir l'état des alésages).

Ne cherche pas à débrancher le tuyau transparent des cylindres, tu risques très fort d'abimer les joints spécifiques. Et tu n'as pas besoin de faire ça, ça ne servirait à rien.

Merci pour toutes les photos que tu mets.

merci bruno pour tes explications

et il faut une première fois a tout, et la c'est la première fois que je bloque

impossible de retirer la goupille

j'ai fais comme tu me l'a expliqué, donc tout d'abord en mettant un écrou au bout (car je n'est pas de chasse goupille)

écrou qui mesure 2cm (je sais pas d'où je le sort) j'ai donc vissé un bout sur la goupille puis mis une vis a l'autre bout et j'ai tapé avec un marteau
mais rien a faire (puis faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de place pour prendre de l'élan)

puis deuxième solution, j'ai voulu visser un écrou de l'autre côté cependant la clef a pipe ne passe pas entre l'écrou et le flector

donc la pour le coup je suis un peut bloqué

mais bon on garde le

Il faut que essayes de tirer la goupille en vissant l'écrou de 8, clé de 13, avec une clé plate si la clé à pipe ne passe pas.

Mais tout d'abord, tu pourrais mettre du dégrippant et laisser agir toute la nuit.

Souvent la clavette est collée, ce qui est normal pour une clavette (c'est comme un cône de rotule), mais rarement grippée sérieusement. (je n'ai jamais eu le cas d'une clavette qui ne vient pas quand on la tire par l'écrou ad hoc).

ok bruno j'vais essayer ça, merci

sinon le bocal d'embrayage est enlevé

J'ai dû dire une bêtise, tu ne dois pas pouvoir faire ça avec une clé plate.

Mais avec la clé à pipe, en mettant le côté "long" sur l'écrou, ça doit marcher, non? ou avec une douille de 13 et une rallonge?

Le bocal d'embrayage? tu veux dire l'émetteur (avec son bocal).

oui l'ensemble

sinon le soucis c'est effectivement la clé plate c'est impossible puis une a pipe ou douille ne passe pas car il y a un espèce de "rivet"
qui est juste a côté de l'écrou (celui que j'ai mis) et il n'y a même 1/4 de millimètre entre ce "rivet" et les arrêtes de l'écrou

très précisément ici



donc ça c'est le côté avec l'écrou nylstop, celui j'ai pus le retirer mais l'autre côté je ne peux pas serrer l'écrou que je mets, comme
la tige fileté n'est pas en bonne état
pour l'instant j'ai réussi a le rentrer de moitié mais j'ai vraiment galéré alors quand il va falloir que je serre pour que la clavette sorte je ne pense pas que ma méthode fonctionnera (niveau force)
car la je mets une clef plate debout sur l'écrou (donc ma clé porte sur deux pans) et je tourne la clé avec une pince a l'autre bout
ce qui fait que niveau force de serrage c'est bon a rien, en plus y a vraiment pas beaucoup de place
d'ailleurs je suis en train de penser qu'en retirant le train avant j'aurai d'avantage de place, a voir


donc la je cogite, mais comme dirais l'autre "c'est jeu ma pauvre lucette"

Ok, tu décris parfaitement le problème.

Je te crois, mais ça m'étonne que tu n'arrives pas à aller mettre une douille sur l'écrou. Je suis allé voir sur mon break, qui n'a pas de moteur mais toujours le train avant, comme toi, donc première remarque :

-pourquoi veux-tu déposer la crémaillère avant d'avant déposé la traverse supérieure et/ou tout le train avant? Quand tu l"auras enlevé, tu y verras beaucoup plus clair pour la crémaillère.

-à chaque fois que j'ai déposé une crémaillère (encore 2 fois ces derniers mois...), j'ai procédé en mettant un écrou sur le filetage de 8, et en vissant l'écrou avec une douille FINE car venant d'un jeu de douilles en 3/8".
Evidemment une douille de 13 venant d'un jeu en 1/2" ne passe pas. Et la clé plate utilisée en bout ça ne pourra qu'abimer l'écrou.

En me remémorant la manip, c'est douille de 13 en 3/8" mise sur grande rallonge, et accès à l'écrou par le dessous de la voiture.

Bon, ça m'intriguait, ton histoire, donc je suis allé vérifier

Voilà le flector, on voit bien la clavette avec à droite le filetage de 6mm, et à gauche le filetage de 8 qui sert à y visser un écrou pour décoller la clavette :


Il y a effectivement à peine la place pour mettre un écrou de 8 (clé de 13), mais le flector est SOUPLE et donc si tu mets un tournevis comme ici et fait un peu levier, no problem pour mettre l'écrou :


Et no problem pour mettre la douille de 13 au bout de sa rallonge !!


Et puis j'ai pensé à un truc ton carbu est fixé par deux écrous de 8 clé de 12, les seuls de la voiture. Ils ont le même pas que les écrous standard et donc montent sur la clavette...:




Et avec la douille de 12, c'est encore plus facile...:


C'est l'occasion de dire que c'est invraisemblable le jeu en rotation de ces flectors !!!!
Ca veut dire qu'il y a une GROSSE amélioration à faire à la direction des 1100 en montant des flectors neufs, qui ne sont pas sur le même principe que ceux d'origine : les anciens n'ont PAS de lame métallique entre les rivets "entrants" et les "sortants" donc il y a tout le jeu possible dû à l'élasticité du caoutchouc, alors que les flectors modernes n'ont PAS de jeu en rotation, car il y a entre les vis menantes et les vis menées, dans le caoutchouc, des lamelles d'acier qui permettent au flector de remplir son rôle sans induire de flou dans la direction. Et sans qu'on sente plus de vibrations dans le volant qu'avec les anciens.
Voir ici : https://simca1100.1fr1.net/vos-1100-personnalisees-f25/mes-1100-vf2-et-la-restauration-t675-270.htm

salut tout le monde

merci a toi bruno pour toutes tes explications précise............car j'ai réussi

pour commencé j'ai ouvert mon encyclopédie qui s'intitule: les 1100 par bruno

puis j'ai retiré le train avant, avant toute chose

donc tige fileté, chaîne, barre et hop





puis l'autre côté





et voila



ensuite la barre supérieure





d'ailleurs j'ai un filetage qui a cassé en dévissant l'un des deux gros écrous qui tienne la barre sup trop rouillé

enfin y a des p'tites galère mais malgré tout ça avance, et c'est bien la le principal
faut dire que c'est grâce a toi bruno (et les autres) merci a vous pour le coup de main