Restauration Rancho base 1983 (partie I)

Vous avez investi dans un établi depuis ou vous bossez toujours par terre?

Je savais que je n'aurais pas dû poster c'te photo.

Le sous-sol du beau-père, y a que moi qui le rangeait. L'établi existait mais quand je suis arrivé pour la première fois dans cette maison, (je ne suis pas descendu à l'établi tout de suite, c'est venu plus tard), la partie atelier était inaccessible. Pour bosser sur l'établi, il fallait débarrasser. Alors poser un bloc, tu parles.
Ce qu'il pouvait être bordélique (il l'est sans doute toujours mais j'ai bien dit ex beau-père...).

De fait c'est vrai que ça fait un peu romano, le remontage moteur sur le seuil du sous-sol, mais au moins il y faisait clair.

excellentes les photos on sait à quoi s'attendre à Romorantin au moins, ou à la sortie rancho

concernant l'ovalisation et le passage en cote réparation ou pas, c'est ça dépend. ça dépend de la valeur de l'ovalisation du cylindre tout tient là dedans. sii par exemple c'est deux centièmes d'ovalisation, et que les données constructeur acceptent par exemple 7/100° entre piston et cylindre, et que une fois rectifié l'ajustement cylindre piston reste dans cette tolérance, ainsi que le jeu à la coupe des segments, pas besoin de passer en côte réparation. si l'ovalisation (ou la conicité d'ailleurs) font que le nouveau diamètre dépasse cette cote, dans ce cas le passage en cote réparation est presque inéluctable, à moins qu'on puisse prendre un piston d'une classe supérieure.

finalement on voit là encore l'importance d'une bonne métrologie. le top du top est de tout reprendre, mais dans beaucoup de cas ça ne sert à rien. une ovalisation minime dans notre cas ne va pas changer la face du monde.

C'est une bonne synthèse. Le seul truc ch...t c'est qu'on ne peut évidemment pas, je suppose, juger nous-mêmes de l'ovalisation potentielle. De fait, apporter le bloc au rectifieur serait une bonne chose mais, et toute idée de malhonnêteté mise à part bien sûr, cela constitue le premier pas vers le fait de lui laisser au terme d'une argumentation technique bien amenée.

Or, les frais s'accumulent...

on peut le faire si on a le matos. m'étant lancé il y a quelques années dans l'usinage, j'en ai profité pour m'acheter lors d'une commande à hong kong un comparateur d'alésage. j'en suis très content maintenant, car je peux faire des métrologies sur les cylindres avant envoi en rectif, et surtout savoir à l'avance quoi acheter comme pistons par exemple. le prix était très correct et j'en suis très satisfait.

Samedi, jour des colis :

1- segments (ce sont bien des Goetze) :


2- soupapes :


3- outillage (second honoir pour Phil) :


4- un phare neuf spécifique Rancho avc la languette (pour ceux qui l'ont vu su lbc, il est là...)

à temps perdu, pourrais-tu faire le dessin du contour de la fameuse languette? ça sera utile pour en refabriquer

Mathieu Viollet a écrit:

à temps perdu, pourrais-tu faire le dessin du contour de la fameuse languette? ça sera utile pour en refabriquer

C'est prévu, puisqu'il m'en faut une pour l'autre côté.

super, merci beaucoup

pour info, lorsque j'ai fait la réfection du premier bol de phare (jamais fait l'autre :oops) j'avais découpé une languette dans un dessous de table réalisé en plastique transparent, je ne connais pas le nom de ce plastique, je sais qu'on le trouve sous la dénomination "priplak". ça résiste très bien, et se découpe au cutter et emporte-pièce

Des choses à savoir pour reposer les segments ??? (en dehors du fait, ça se jais, qu'ils ont un sens - c'est marqué dessus de toute façon).
Et les coussinets de bielle ?

Les deux du haut ont un sens, pas celui du bas.

Il faut les "tiercer" c'est à dire décaler leur ouverture de 120° environ.

Coussinets : de bielle et de ligne, il doivent être posés SANS huile contre la bielle/le bloc/le chapeau.

En revanche il faut huiler, ou mieux, graisser l'autre face, pour que le moteur soit lubrifié au démarrage.

Quand on a reposé les chapeaux de ligne, avant de serrer au couple, on vérifie que le vilo tourne libre et sans point dur, ensuite on serre au couple chapeau après chapeau en vérifiant entre chaque que le vilo tourne librement et sans point dur.

Ensuite bielles :
Au remontage il faut faire attention à ne pas cogner les manetons avec les vis de tête de bielle.
C'est pour ça qu'on recommande d'enfiler un petit morceau de tube plastique sur les vis avant de descendre les pistons dans les fûts.
Huiler fûts et pistons.

On met les chapeaux, puis même logique que pour les chapeaux de ligne (vérifier que tout tourne libre et sans point dur)

Merci pour toutes ces précisions.

Je ne suis pas encore à tout remonter mais au moins à poser les segments et coussinets pour faire la pesée.

Le segment du bas dans les jeux de neufs qui sont arrivés sont du modèles en trois parties (comme démontés des moteurs 2 et 3, alors que le 1 avait un classique segment en 1 pièce) : 2 anneaux haut et bas et entre les deux une "guirlande" métallique.
Du coup, il doit y a avoir une méthode spécifique pour ceux-là.

en ce qui concerne le tiercage , ne pas placer les tierçage des segments dans l'axe de mouvement de la bielle, ni dans l'axe de l'axe de piston. et le tierçage du segment feu doit plutôt être orienté côté admission et pas échappement.

tu rentres d'abord la guirlande et ensuite les deux segments ressorts. je me souviens m'être un peu embêté avec ceux du 1592, surtout pour bien les comprimer avec le compresseur de segments avant de rentrer les pistons dans le bloc.

Ouh là, va falloir que j'imprime tout ça pour l'avoir sur l'établi au bon moment.

Aujourd'hui :

1- nettoyage des gorges de pistons (pas de photo, ça ne donne rien).
2- préparation du bloc avant peinture (je ne le donne pas à rectifier, choix abrupt) donc nettoyage du plan de joint, et extérieur (l'intérieur ne pouvant éviter d'y passer aussi mais plus sommairement).


Premier passage à l'essence, puis super-dégraissant Restom (se rince à l'eau), puis dégraissant sec genre "freins" et acétone pour finir.

Le dégraissage n'est pas parfait à 100% côté distri et côté volant, mais ça n'a pas d'importance, pas la peine de peindre ces zones.

Arno avait évoqué les pastilles de déssablage. Elles ont l'air bien. Je n'y touche pas (autre choix abrupt).

J'ai bien évidemment nettoyé les passages d'eau jusqu'à sortie d'une eau claire exempte de particules.






Au passage, à force de tourner et retourner ce bloc, l'engrenage d'allumeur s'est fait la malle. Ca va me compliquer la vie ça non ?


Autre question : pourquoi n'y a t'il qu'un trou sur le palier de vilo n° 4 alors que tous les autres en ont deux ?


Et vous aurez remarqué que je n'ai pas fait tout ça sur le seuil du garage par terre (si au début quand même un peu pour les premiers passages de produits) et que le bloc est sur l'établi (mais si vous voulez, je crois que j'ai encore mon joli pull tigré dans un fond de placard).

on veut bien le pull pour la prochaine photo
il est tout propre ce bloc

le fait que la pige d'entrainement de l'allumeur soit tombée va te compliquer la vie, effectivement : tu peux oublier le point de repère que tu as fait sur le bloc. il me semble que la RT donne une indication quand à son repositionnement lorsque cette pièce a été déposée. elle n'est pas tout à fait symétrique pour former détrompeur et il me semble qu'il y a une manière de la reposer, Bruno va vite arriver pour confirmer ça

perso sur le bloc 1592 je n'avais pas touché aux pastilles, et pas fait resurfacer non plus. le 1442 oui, pas ce moteur. il faut dire que le bloc d'origine avait un lourd passif

C'est beauuuuuuu quand c'est propre !

Tiens t'as fini par retirer l'allumeur

Le truc qui est tombé, tu devras le remettre dans la bonne position mais pas d'inquiétude, ça figure dans ton livre d'atelier.
Je me demande si les 2 "lignes" de bossage qu'on voit de part et d'autre du logement de l'allumeur ne sont pas destinés à ça, car j'ai l'impression que ça correspond, en direction (à vérifier).

Au passage, quel allumeur as-tu, sur cet engin? Un Bosch à effet Hall ?

Le fait que la palier N°4 ait 2 trous de graissage contrairement au N°2 pourrait être dû au fait qu'il y a l'axe de pompe à huile à graisser, au dessus.
Pour comprendre il faudrait regarder le schéma "diagramme du circuit de graissage".

qu'est ce que j'avais dit

bruno 09 a écrit:

Le fait que la palier N°4 ait 2 trous de graissage contrairement au N°2 pourrait être dû au fait qu'il y a l'axe de pompe à huile à graisser, au dessus.
Pour comprendre il faudrait regarder le schéma "diagramme du circuit de graissage".

J'ai dit une c... ie en parlant du 4 qui n'avait qu'un trou ; je suis parti du mauvais côté pour compter sur la photo.

C'est bien, comme tu le dis, le 2 qui n'a qu'un trou et le 4 qui en a deux.

L'explication se tient, mais j'ai dû relire plusieurs fois avant de capter car en fait en le présentant ainsi, c'est le 4 qui est différent du 2 (alors que je raisonnais dans l'autre sens). Or le 2 est quand même le seul sur les 5 à n'avoir qu'un trou, et on pense plutôt que c'est lui l'anormal. Sauf qu'il faut donc raisonner en "1/3/5" et "2/4".

Je vais ouvrir le manuel pour l'allumeur.

Je vous dis demain de quelle version il s'agit (je crois que c'est un Bosch en effet). Maintenant, est-il à effet hall... ou rien !! (bad english joke), je ne sais pas.

pas trop dur à repérer ça, suffit de lever la tête de delco pour savoir ce qui traîne en dessous, rupteur ou non

J'ai regardé les photos du moulin dans les pages précédentes ===> Bosch à effet Hall.

Ce sont ceux qui ont une cassette d'allumage et non les classiques rupteurs, c'est ça ?

c'est ça une fois réglé à la lampe strobo après remontage, plus de réglages, puisque pas de contact

argad16 a écrit:

Ce sont ceux qui ont une cassette d'allumage et non les classiques rupteurs, c'est ça ?

Pas du tout !! (problème de vocabulaire)

Ce qu'on appelle "cassette" ce sont des vis platinées intégrées dans un boitier.
Il s'agit bien d'un allumage "classique", à rupteurs.

En revanche, l'allumage à effet Hall est un allumage transistoré, il y a donc un boitier électronique dans le compartiment moteur.
Dans l'allumeur, pas de rupteur, il y a un aimant, face à un capteur.
Sur l'axe, on trouve un rotor qui a 4 "ailes" en tôle, qui passent entre l'aimant et la capteur.
Le passage des ailes devant le capteur commande le boitier transistoré, qui lui, se charge de couper le courant de bobine pour créer l'étincelle.

Les avantages de l'allumage transistoré sont déjà exposés sur le forum

Ah oui d'accord !!

Le boîtier c'est ça ?

YES.

Alors tous les Rancho sont à effet Hall (sauf si j'ai raté une particularité quelque part mais je ne crois pas).

Non, il y en a avec allumeur classique à vis platinées, je crois.

Et même, d'après le CPD, soit avec Bosch à rupteurs, soit SEV à cassette. (SEV-Marchemal)

Exact, je venais de regarder aussi !! C'est moitié moitié sur la production.
Le changement est en 80.
Mais comme tous ceux que j'ai vus (de près) avaient un module, j'ai gaffé.
Le 79 de la casse de Ruffec de fin 2011 avait un moteur changé donc pas concluant.

Cela explique aussi qu'il y ait deux types de bobine. C'est vrai, j'avais déjà vu ça dans les ventes.

Oui, deux types de bobines: "normale", ou "électronique".

Une bobine normale peut s'utiliser avec tout type d'allumage, à rupteurs ou transistoré.
Les valeurs typiques de résistance des enroulements sont :
- primaire : 5 Ohm
- secondaire : 5000 Ohm

Une bobine "électronique" veut dire : "utilisable avec un allumage transistoré".
Les valeurs typiques de résistance des enroulements sont :
- primaire : 1 à 1,5 Ohm
- secondaire : 7000 à 10000 Ohm
La faible résistance du circuit primaire fait que le courant qui le traverse est très fort, et permet d'obtenir une étincelle beaucoup plus forte.
IL ne faut JAMAIS utiliser une bobine "électronique" sur un allumeur à vis, car le fort courant primaire brûlerait les vis.
De plus, comme il se formerait un arc durable entre les vis, l'allumage serait de mauvaise qualité.