[Partie 1]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]

ce sont les mêmes disques que sur les ranchos, oui du moins pour le millésime 82, après ils sont plus minces de 1mm de mémoire, ça coincide avec l'arrivée de la boite peugeot BE1.

un deuxième colis est arrivé d'allemagne, avec les silent blocs de barre stabilisatrice, la bague de guidage de colonne de direction et les 4 silent blocs de la barre stabilisatrice du train arrière que bruno m'a conseillé de changer, tant qu'à y être.

j'espère qu'après tout ça il tiendront jusqu'à ma mort, sinon je ne suis pas près de finir de bouffer des topinambours

j'en profite pour donner mon opinion sur simon.de, tant qu'à y être. le service est rapide, on envoie un mail pour leur dire ce qu'on veut, avec le décompte, on paye par paypal, 4 jours ouvrables plus tard les pièces sont chez soi que demande le peuple??? donc bravo et merci à cette entreprise

salut
je me suis attaqué pendant mes congés à la réfection partielle des trains roulants du rancho. je mettrai des photos des travaux effectués dans la semaine, ainsi que des "petites" modifications amenées au freinage

@+

Mathieu

Coquin, tu as monté les disques de la Solara et les étriers flottants?

non, pas les disques, le déport est effectivement différent. quand aux étriers flottants, j'ai démonté ceux de la solara, et je me tâte, ils sont en super état juste le maitre cylindre (le même que celui du rancho, coup de bol!) et le mastervac, quasiment aucune modif à faire

ça freine carrément mieux mais pas encore au point: j'arrive en butée de plancher sur les freinages d'urgence. je vais donc reprendre la purge du freinage (je suis en train de me fabriquer un purgeur à dépression électrique, presque fini ) et si ça ne va pas mieux, il me faudra régler la butée d'appui du mastervac sur le piston du maitre cylindre. vu le bras de levier, logiquement si je la dévisse de 1mm (c'est un écrou borgne), je gagne 5mm sur la course au minimum.

Ahhhhh, tu as mis le servo 8 pouces?? (ça m'intéresse très fort)

Tu peux effectivement jouer (un peu ) sur l'écrou borgne en bout de tige, mais, est-ce que tu n'as pas un problème de longueur de tige entre le servo et la pédale? est-ce que ta pédale n'est pas plus basse qu'avant?

Sinon, ça c'est bien passé, les articulations de triangles ??

en ce qui concerne la pédale, elle n'est pas plus basse qu'avant, elle revient bien et bute à sa place en position repos. mais j'arrive en butée contre le plancher en freinages d'urgence, et ça ça m'embête. c'est pour ça que je penche pour une purge foireuse en premier lieu.

j'ai mis le servo 8 pouces de solara, il faut couper la tige (je l'ai fait de la même longueur que celle de l'ancien), la meuler en diamètre pour la rentrer dans la tige de poussée articulée sur la pédale. si jamais la purge n'arrange rien, je peux aussi mettre une butée en fond de cet alésage pour rattraper un peu de rab. sinon ça veut dire que le maitre cylindre de 19mm est trop petit pour le mastervac

le mastervac ne se monte sans autre modif dans mon cas, mais je n'ai pas le silent-bloc d'origine côté boite.sinon mêmes entraxes de fixation ,et il y a suffisamment de jeu dans le support de mastervac pour le faire monter un peu, ce que j'ai fait, pour éviter qu'il n'embrasse le silent-bloc. une rondelle de 1.5mm d'épaisseur et un joint formé de deux morceaux de chambre à air découpé pour parfaire l'étanchéité entre l'habitacle et le compartiment moteur, entrée d'eau habituelle sur nos autos, qui pourrit le tablier. je pense faire un joint silicone en plus à cet endroit pour être certain que ça n'entre vraiment plus.

pour les articulations, je n'ai pas reçu les inférieures d'israel... pas rapide le service quand aux supérieures, je les ai reçues trop tard. je n'ai donc fait que les rotules et les pièces d'usure des barres stab, il y a déjà beaucoup de mieux, d'autant que j'avais l'amortisseur droit HS de chez HS.

par contre une chose sur laquelle j'aimerais avoir ton avis.
j'ai changé les articulations des biellettes de barre stab arrière.j'ai trouvé qu'elle n'était pas emmanchées très fort dans les biellettes, j'ai donc mis du scelle roulement pour tenter de les bloquer un peu plus. ça n'a pas du suffire, j'entends dans les virages vers la droite un "clong" côté gauche, comme si ça bloquait quelque part... ça peut venir de là à ton avis? ou bien des vis pas serrées assez fort?

toujours est il que le comportement châssis est carrément plus sain, le déport des masses a carrément diminué et la tenue de route est vraiment au top. et quel confort!!!

la bobine que tu m'as envoyée a été montée, j'ai gagné au ralenti 200 tours/mn c'est carrément au top de ce côté maintenant en parallèle la fuite à l'échappement a été résolue, le moteur tourne plus rond maintenant, et est moins bruyant. cela dit, la solara ayant été désossée ce week-end, la ligne d'échappement me parait différente en plusieurs points:

- le raccordement "2 en 1" me semble un poil plus loin de la sortie de la culasse que sur le rancho. donc accord d'échappement différent. donc si je peux le monter lors d'une prochaine révision, je le ferai, je devrais gagner en couple et en conso.
- le silencieux est différent: un silencieux primaire + un secondaire. là je pense que ça joue sur la sonorité. si j'avais la place, je l'insérerais, mais je pense que ça c'est perdu d'avance.

pour revenir aux étriers flottants, il faut que je vérifie la possibilité de montage, par rapport aux entraxes de fixation sur le support, ainsi qu'au déport du disque. du reste, les roulements de la solara sont nickels de chez nickel. si j'arrive à les démonter avec soin, je les garderai pour le rancho

pour le servo, c'est exactement la même modif (de la tige) que j'ai faite pour monter le 7" d'Horizon à la place du 6" d'origine , sur le VF2.

Si la pédale n'est pas plus basse qu'avant, il n'y a pas de raison que tu aies un Pb.
Pour ce qui concerne la tige de poussée du servo vers le MC, il faut à mon avis (c'est ce que j'ai fait, en tous cas), séparer le MC du servo, et mesurer avec la pige de profondeur du pied à coulisse le jeu actuel que tu as entre le bout de la tige et le piston du MC. C'est à dire comparer les deux cotes.

Ensuite tu règles l'écrou borgne pour mettre un jeu de 0,5mm environ. Il est impératif qu'il y ait un jeu pour être sûr que le piston du MC revient suffisamment en AR pour que les trous de remplissage soient ouverts en position pédale relachée.

La taille du servo n'influe pas sur la course de la pédale, donc si ta pédale part de la bonne hauteur mais va au plancher, le pb est soit purge soit réglage du jeu ci-dessus, mais rien à voir avec le diamètre du servo.

Je suis d'accord avec toi pour les silent-blocs de biellettes de barre stab. AR, il s'emmanchent trop facilement. Tu as bien fait de mettre du scelle roulement.

Le "clong" que tu entends, je ne vois pas, sauf si tu as déjà un silent bloc qui a échappé de la biellette,
ou bien est-ce que la barre stab AR ne s'est pas décalée un peu latéralement, auquel cas la tête du boulon de fixation biellette/barre stab touche au bras de suspension? Compare droite/gauche pour voir si tu as le même espace entre ce boulon et le bras de suspension.

salut

ok pour le jeu entre mastervac et maitre cylindre, il se peut que je n'en ai pas laissé assez, du coup ça ne remplit pas assez. je vais régler ça en premier lieu, vérifier qu'elle est bien en butée haute en second lieu, ce qui me dira si le jeu entre tige de mastervac et tige de pédale est bon, et repurger le circuit en troisième lieu.

pour la barre stab, je n'avais pas ce clong avant.
la barre stabilisatrice a été repositionnée comme d'origine (traces des anciens silent bloc bien visibles. mais je n'exclut pas cette piste, une fois sous la voiture, je serai toujours à même de le vérifier.

quand aux biellettes, autant dire le mot, c'est plutôt de la merde côté conception... je crois que je vais en refabriquer en acier épais, ça sera plus lourd mais au moins les articulations auront un vrai logement cylindrique pour se bloquer et non un embouti merdeux... d'autant qu'à terme les articulations tournent dedans, donc ne servent à rien... vue la surface de contact, je doute que le scelle roulement ait une efficacité maximale...

Mathieu Viollet a écrit:

salut
quand aux biellettes, autant dire le mot, c'est plutôt de la merde côté conception... je crois que je vais en refabriquer en acier épais, ça sera plus lourd mais au moins les articulations auront un vrai logement cylindrique pour se bloquer et non un embouti merdeux... d'autant qu'à terme les articulations tournent dedans, donc ne servent à rien... vue la surface de contact, je doute que le scelle roulement ait une efficacité maximale...

Tout à fait d'accord sur tout. J'ai regardé cet après-midi sur mon VF2, un des petit silent-bloc n'est pas loin de sortir de la biellette, il va falloir que je fasse la même chose que toi, en refabriquer en acier plus épais.

Salut à tous

Voici quelques photos des travaux, je mettrai au fur et à mesure, et poste par poste.

Aujourd'hui, la barre stabilisatrice arrière des rancho et VF2, la manipulation étant la même.
si on n'a pas de fosse, lever l'arrière (roues avant en prise et calées) suffisamment haut avec deux chandelles pour pouvoir se glisser sous la bête facilement.

La barres stab est un « bout de ferraille » qui relie les deux bras arrières pour donner de la tenue au train arrière en gardant les roues indépendantes. C’est de celle-ci que dépend en partie la tenue de route de l’auto, et surtout évite un dévers trop important. Bruno vous le dira, pour les possesseurs de VF2, une très bonne chose est de vampiriser un rancho en casse pour lui piquer sa barre stabilisatrice, plus épaisse ( diamètre 18mm au lieu de 13) que sur le VF2 pour améliorer très sensiblement la tenue de route. Conduisez un jour un rancho en route sinueuse après un VF2, vous comprendrez de suite de quoi il veut parler J

La barre stabilisatrice agit sur chaque bras par l’intermédiaire de biellettes en tôle emboutie, dans lesquelles se glissent deux articulation élastiques identiques, une côté bras, l’autre côté barre.
Là on voit l’articulation élastique dans la biellette démontée, ça a bien vécu…


Le changement de ces articulations élastiques n’est pas compliqué, une douille, une tige filetée, des boulons et des rondelles suffisent pour les extraire de la biellette.

On sort l’ancienne articulation, pas de quartier.


Les outils utilisés, douilles ou rondelles selon ce qu’on a sous la main, et scelle roulement (pas sur la photo)


Le remontage s’effectue avec la même technique, il faut faire très attention à appuyer sur le tube acier extérieur de l’articulation élastique, sous peine de bousiller celle-ci. Un empilement de rondelles ou une douille font très bien l’affaire. Je vous conseille de mettre du scelle roulement au remontage sinon l’articulation élastique tourne dans son logements, ce qui rend sa présence inutile



Pour ma part, je pense que je vais en fabriquer de nouvelles en métal de 6x30 ou6x35, le montage original étant vraiment pourri. L’origine, ça va un moment quand ça peut être aussi facilement bien mieux.

La barre stabilisatrice elle-même est fixée sur le châssis (ou plutôt les tendeurs des barres de torsions) par 4 vis. Commencer par nettoyer les têtes de celles-ci avec une petite brosse, un peu de dégrippant peut être pas mal non plus. Dévisser ces 4 vis et changer les 2 silentblocs de barre stabilisatrice. Noter avant le démontage la position des silentblocs sur la barre par un trait de marqueur, pour bien la positionner au remontage.

Un ancien et un nouveau, no comment…


Le remontage est un peu fastidieux quand on est couché sous la voiture, les silentblocs neufs ne se laissant pas faire… j’ai donc pris le parti de visser un côté d’abord (du moins accrocher le pas de vis, de la vis située vers l’avant de l’auto. Ensuite, il faut placer un serre-joint sur l’étrier métallique, et arriver à compresser le silentbloc pour juste amorcer le vissage de la seconde. C’est tout à l’aveugle, pas trop facile ! mais on finit par y arriver. Mettre de la graisse sur tous les filetages et serrer au couple préconisé par la RTA. Visser complètement la vis côté avant du véhicule.



Ensuite remonter les biellettes, et une fois le véhicule revenu sur ses roues, finir le vissage des silentblocs de barre stab, de manière à ce que le caoutchouc travaille dans de bonnes conditions. Je ne sais pas si c’est forcément très utile, mais ça évite d’entraîner une contrainte de torsion qui pourrait détériorer le caoutchouc avant même de l’utiliser.

Reste à tester le véhicule sur route, le comportement routier va beaucoup mieux par la suite, à savoir que dans mon cas le roulis est bien moins important qu’avant, j’imagine que ça vient en grande partie des supports sur caisse neufs, qui maintiennent mieux la barre stab, de ce fait elle tourne un peu moins facilement dans ses logements.

Je reviendrai sur le train arrière très certainement rapidement pour mettre des biellettes de meilleure qualité que celles d’origine, dont le process de fabrication est à mon sens loin d’être sérieux.

Voilà pour le 1er chapitre des vacances de mai

@+

Allez on continue, la barre stabilisatrice avant !

Pour remettre en forme votre 1100 ou votre rancho, il faut se procurer 2 « stabikit » (ici des delphi achetés sur oscaro, ce sont les mêmes sur les Simca Horizon) et 2 silentblocs de fixation de la barre stab avant sur la caisse. Ils ont la même tête que ceux de derrière, au diamètre près.



La manipulation est plutôt simple voiture sur 2 chandelles. On n’a pas besoin de démonter les roues, juste braquer les roues vers la droite si on agit à gauche, et inversement. Le kit de stabilisation est une articulation élastique longitudinale, qui relie par l’intermédiaire de la barre stabilisatrice les deux triangles de suspension avant, en conservant à cette fixation la souplesse nécessaire pour que les roues soient indépendantes, mais suffisamment rigide pour les obliger à maintenir une assiette stable à l’auto, en évitant un dévers trop important dans les virages.

Commencer par dévisser les anciennes vis des stabikit, ça peut être très bloqué, il faut parfois en venir aux mains, devrais-je dire à la scie… il en sort ceci…

caoutchoucs complètement usés, et rondelles à épaulement en plastique, qui viennent se loger dans l’alésage de la barre stabilisatrice, et dans celui du triangle inférieur bien bouffées

ces rondelles ont pour but d’éviter un frottement métal/métal entre les pièces suscitées et la vis traversant le stabikit. Le hic, c’est qu’elles ne sont pas fournies dans le kit, qu’il soit de chez Delphi ou d’ailleurs :pleure: j’ai la chance d’avoir la Solara en morceaux dans le jardin, ce qui m’aidera beaucoup lorsque je m’apercevrai que sur celle-ci elles ne sont pas abîmées. J’en remercie les routes plates d’Orléans !

reste à démonter la barre stabilisatrice et ses silentblocs


remonter comme dit pour les barres stab arrières, en commançant par remonter les silentblocs du chassis


puis les stabikits.


là aussi le serre joint est de mise pour contraindre les caoutchoucs, et amorcer le vissage.


et c’est gagné! Là aussi le serrage final des silentblocs sur caisse sera effectué voiture reposée au sol.

côté documentation, j’ai la RTA des ranchos qui indique les couples de serrage, et la part list de celui-ci, très utile, sans compter les aides de Bruno, qui sont super

@+ !

Complet, précis, illustré, tu nous gâtes, merci !

Une précision importante : tu signales à juste titre à quel point on peut améliorer le comportement routier d'une 1100 en remplaçant sa barre stabilisatrice arrière par une de Rancho.

Mais tu dis VF2, VF2... or TOUTES les 1100, et les Rancho, ont le même train arrière. (au diamètre des barres de torsion près)

Par conséquent cette amélioration (très importante) concerne toutes les 1100 !

Au risque de radoter, tant pis, je redis donc encore une fois, que les Simca 1100 ont une bizarrerie au niveau du train AR, qui est une barre antiroulis (=stabilisatrice), qui est anormalement faible. (elle fait 13 de diam., il suffit mettre un bout dans l'étau, on la vrille à la main sans problème...).

J'ose même dire qu'elle ne sert à rien, car l'effet antiroulis ("antidevers") est la somme de la différence de sollicitation des susp. AR plus la réaction de la barre stab. Un train AR sans barre stab a déjà un rôle antiroulis puisque si on essaie d'incliner la voiture les suspensions s'y opposent.

Avec une barre stab de Rancho, qui fait 18mm de diamètre, c'est radicalement différent : c'est elle qui assure de manière prépondérante l'effet anti roulis. Conséquences : inclinaison beaucoup plus faible en virage, direction plus précise, et forte augmentation de la motricité de la roue avant intérieure au virage.(quand la voiture s'incline beaucoup, le poids sur cette roue devient faible et donc sa motricité aussi).

La raideur en torsion varie avec la puissance 4 du diamètre, donc ici : (18/13)^4=3,67. Oui, 3,67 fois plus raide!

Pour rappel à l'avant on a du 20mm sur les 1100 et du 21 sur le Rancho : +21 % en raideur.

Sur une Horizon, 20 à l'avant et 17 à l'arrière, mais elle est plus courte donc plus raide, voisine de celle du Rancho.

Si on en a l'opportunité (une restauration par exemple), ou la motivation, il faut changer la barre stabilisatrice AR pour une de Rancho.

En ce qui concerne les barres stab AR sur les 1100, je lance un petit appel à tous : je cherche à savoir si celles des Spéciales et Ti font 13 ou 18mm de diam. La RTA de la TI dit 18 (ça serait logique) mais j'avais posé la question sur le forum Talbot il y a un an ou deux et j'avais eu comme réponse : 13.

Je parle bien de la barre stab, pas des barres de suspension, qui elles font 18mm. (22mm sur 1100 utilitaires et Rancho).

Si quelques propriétaires de Ti pouvaient mesurer, ça serait sympa, merci.

Concernant ce que dit Mathieu à propos du serrage des articulations élastiques : les articulations (silent-blocs) qui travaillent en torsion doivent être bloqués dans une position qui correspond à l'assiette normale du véhicule posé sur ses roues.

De façon à être en contrainte nulle dans cette position.

Cela concerne :

- les articulations des bras inférieurs de susp avant sur traverse inférieure.

- les articulations des bras supérieurs de susp avant sur traverse supérieure.

- les articulations des petites biellettes de la barre stab AR montrées par Mathieu ci-dessus.

La façon de procéder est donc : on monte les articulations sans serrer les vis de fixation.

On repose le véhicule sur ses roues, et là, on serre les vis de fixation.

reresalut.
Je suis en verve ce soir, désolé si je vous saoule

Pour continuer cette trilogie, on va parler freinage.
Le rancho est équipé du même freinage que la simca horizon, à savoir un maître-cylindre de 19mm et un mastervac de 8 pouces. Suite à diverses discussions avec bruno, il s’avère que la solution pour améliorer la puissance de freinage réside dans l’augmentation de l’assistance de freinage (le mastervac), qui à puissance appliquée égale, améliore dans le cas du rancho de 33% la force appliquée sur le disque de frein.
Ayant la solara sous la main, je me suis donc demandé s’il n’était pas possible de monter le mastervac (quasi neuf, vous en jugerez par son état) sur le rancho, la principale bête noire étant la place disponible, pas énorme. Bref, autant essayer, on peut de toute manière désaccoupler le mastervac du maître-cylindre sans avoir à repurger le circuit de freinage, faut juste faire attention à ne pas plier un tuyau en métal, mais leur souplesse aide dans la tache.

Voici le champ d’opération

pas neuf tout ça...

on dépose le mastervac. Deux boulons sur le maître-cylindre, 4 entre le mastervac et le support. Puis une vis solidarisant la tige du mastervac à la tige de poussée solidaire de la pédale. Commencer par désaccoupler les deux, puis tirer doucement sur le mastervac pour le désaccoupler du support. Une fois fait, pareil avec le maître-cylindre, qui restera suspendu sur ses tuyaux.


je m’apercevrai bien vite qu’un demi-verre de lookheed s’écoulant du mastervac n’est pas normal, le maître cylindre est dans le sac :pleure: veine de pendu (pour une fois !) le maître-cylindre est identique sur la solara (19mm de diamètre) , n’a que deux ans et moins de 10000 kms ! il sera donc monté sur le rancho.
Un petit montage à blanc sur le support du rancho, pour voir :


les entraxes sont les mêmes, rien à faire de ce côté! Un montage sur le rancho montrera que le support n’a même pas de modif à recevoir, la fixation sur la traverse supérieure de train avant étant un trou oblong, permettant un léger réglage J le mastervac échappe au dessus du support de boite de vitesse. Par contre pour une 1100 conventionnelle, pas dit que ça marche aussi bien : le support de boite est plus proéminent, ça risque de cogner. Cela dit moyennant un calage au niveau du tablier et une modification mineure sur le support de mastervac, ça roule

reste à modifier la tige de mastervac pour qu’elle soit identique à celle d’origine (en fait su les solara le mastervac est directement fixé à la pédale de frein, ce qui n’est pas le cas sur les ranchos) on coupe donc à la même longueur (référence prise : la membrane), on chanfreine, puis une découpe pour laisser échapper la vis de serrage.


puis peinture, nettoyage, dérrouillage et montage de l’ensemble.




c’est déjà plus propre qu’avant
et voilà ce que ça donne une fois remonté


suit le changement des flexibles de freins, je pense qu’il était temps, jugez vous-mêmes

ben oui, ils sont de juin 82, donc d’origine

suivra naturellement la purge, et les essais, ben c’est mieux, y’a pas ! un freinage bien plus franc du collier, plus à l’échelle des 1130 kg du char, et plus de vibrations dans la pédale de frein (non, c’était pas l’ABS ) mais je pense que ça peut être encore mieux, la pédale s’enfonce trop à mon goût, plusieurs pistes à suivre :
purge pas correcte
réglage de l’écart entre pige du mastervac et piston du maître-cylindre trop faible

voilà pour ce soir.

@+ !

pour répondre au post de bruno. je n'ai effectivment pas précisé pour les barres stab arrière que les articulations des biellettes doivent être resserrées position "assiette normale", je l'ai fait, d'autant qu'elles sont faciles à atteindre en position basse (moins simple pour les autres, faut être souple )

sinon merci pour els compliments, au vu de tes explications, je me devais d'essayer de faire aussi bien que toi, j'espère y être arrivé j'espère que le dernier volet de la trilogie va te plaire

Extra extra le servo !!!, une petite erreur de chiffre à corriger : c'est 7 pouces d'origine, tu as écrit 8.

Je compte faire pareil que toi...

j'ai hésité pour le servo...je ne savais plus si c'était 7 ou 8"
sinon pour une fois que c'est toi qui me copiera

sinon pour le reste j'ai changé:
rotules suspension inférieures
rotules suspension supérieures (on meule le rivet, on boulonne les nouvelles)


une fois montée:


rotules externes de direction. pour celles-ci, gaffe au pas de vis, il est inversé. prendre aussi une bonne mesure de la position du contre écrou, de manière à ne pas fausser le parallélisme.
un amortisseur sera changé par un en stock, celui passager avant, qui était complètement mort, d'où les bruits dans le train avant et une tenue de route étrange...

j'ai passé un coup de peinture sur les porte fusées, les triangles supérieurs, le tablier, la barre stab avant et ses supports, le support de mastervac, les bras d'essuie glaces, amortisseurs et autres petites conneries qui étaient démontées.
j'ai aussi pris les mesure de la matière à enlever sur les cardans de rancho pour monter la boite citroën: 70mm côté passager, 35 côté conducteur



au chapitre des choses pas faites: bague de crémaillère de direction, j'ai reçu de simon.de une pièce en plastique, et je n'ai pas osé ouvrir la crémaillère pour voir si c'était conforme ou pas, selon le montage dans la crémaillère, je me demande si c'est la bonne, j'aurai besoinde tes lumières Bruno je pense

soufflets de crémaillère, je les ai, mais laissé les anciens, nickels.
articulations élastiques de train avant.... là je sais que c'est dommage, mais j'ai reçu les supérieures à la fin de mes travaux, et je viens d'apprendre que les inférieures ont été retournées au vendeur en israel par les douanes. j'espere ne pas me faire endoffer par le vendeur... il a le beurre et l'argent du beurre pour le moment...
cela dit la tenue de route est carrément meilleure, donc je ne suis pas si mécontent que ça

sinon voici à quoi sera consacré le retour des congés:


j'en aurai au moins convaincu une que les talbot c'est confortable

super ces posts illustrés!!! tu nous as gatés!!! pour ton freinage; commence par purger avant de faire des hypothèses sur la course pédale...

Il va falloir ouvrir des rubriques " tout en images" sur la restauration car c 'est bien vrai que c'est plus compréhensible en photos et plus facile pour un novice de se lancer sachant qu'il sera guidé par l'expériences des autres.La photo c'est quand même plus parlant que les explications écrites.
MERCI messieurs pour toutes ces belles photos mettant en valeur votre travail au quotidien( pour les retraités et pour ceux du week end)

merci pour les compliments, quoique je sois déçu par pas mal de photos que du coup je n'ai pas mises, car pas "parlantes". En tout cas c'est vrai que c'est grace aux photos de bruno que je me suis lancé dans ces travaux, sachant qu'il me reste les articulations de trangles (les pires !) à faire.

quand à la purge, Bruno écrivait plus haut qu'il fallait un demi millimetre de jeu entre tige du poussée du mastervac et maitre cylindre, afin que le trou de remplissage du second soit entièrement découverte lorsque la pédale est au repos. je pense ne pas les avoir, donc je vais commencer par là, la purge viendra juste après. je vais d'ailleurs me trouver un compresseur de frigo histoire de finir mon nouveau jouet


en parlant rotules et compagnie, j'en profite pour dire que les arrache rotules généralement vendu en norauto ou autres (genre à 10 euros, pas les facom quoi), ne sont pas adaptés aux rotules inférieures de nos chères simca et talbot. la fente qui permet de glisser l'extracteur autour du cone de rotule n'est pas assez large, je ne saurai donc que trop vous conseiller de commencer par modifier à coup de meuleuse la largeur de cette fente, sous peine n'abimer vos soufflets de rotules, et de ce fait devoir la changer... l'extracteur n'en sera que plus solide

Félicitation pour ta restauration,de bien belles photos ,et bonne continuation. J'adore le chien.

Vraiment excellent, tout ce que tu nous montres en images !

Pour la bague de crémaillère, no problem, c'est la bonne, je l'ai déjà changée (il y a 70000km...), et je vais la changer à nouveau quand je vais transférer la mécanique d'un VF2 sur l'autre.

Quand tu dis qu'il faut faire attention à la position du contre-écrou de blocage des rotules de direction pour ne pas fausser le parallélisme, c'est logique mais pas suffisant :

- d'abord c'est quasi impossible de prendre une mesure précise de cette position puisqu'il faudrait la prendre par rapport au centre de la rotule, auquel on a pas accès.

- ensuite même si on admettait que tu la mesures par exemple à 1mm près, c'est beaucoup trop imprécis pour avoir un //isme correct.

- enfin tu as aussi changé les rotules sup, donc ça fait un point de plus qui a bougé.

Tout ça pour dire que à partir du moment où on change une rotule supérieure, ou de direction, il faut impérativement refaire le //isme.

Ceci ne vaut pas pour les rotules inférieures, qui sont des pièces de révolution, vissés en bas du pivot, donc à priori leur remplacement ne peut pas déplacer la position du point de rotation.

D'accord avec toi pour ce qui concerne l'extracteur de rotules, il faut effectivement le meuler pour pouvoir le mettre en place sans abimer le soufflet.

Pour la purge, j'ai un ami qui a une 203 et qui a monté une valve de chambre à air sur un bouchon de réservoir de liquide de frein. Ca permet de mettre le réservoir en pression (1 bar) et de faire la purge tout seul sans toucher à la pédale de frein. (il faut juste re-remplir le réservoir en cours de purge).

Quand je vais remonter le VF2 je vais essayer le même principe mais en utilisant un pulvérisateur de jardin pour mettre le réservoir en pression.

Toujours pour la purge, est-ce que ton maître cylindre a deux petites vis de purge (une par circuit) sur le dessus, sous le réservoir de liquide? Si oui, la purge est obligatoire à cet endroit, sinon pédale molle...

pour le parallélisme, il sera fait, c'est prévu, mais j'aimerais faire les articulations élastiques avant.

pour la bague de crémaillère, ça me parait bizarre... ce morceau de plastique ne colle pas avec la description dans la RTA.

pour la purge, je connais ce truc, mais j'avais envie de m'amuser avec un outil qui de toute façon servira à autre chose.

par contre faut que je vois s'il y a une vis sur le maitre cylindre, je ne sais pas, il ne me semble pas...

Barre stab à l'arrière de ma ti de 1974 est de 13 mm.

tu sais donc ce qu'il te reste à faire

michel60 a écrit:

Barre stab à l'arrière de ma ti de 1974 est de 13 mm.

Ah, merci beaucoup Michel pour cette information, et bien c'est aberrant, et si jamais tu as le courage de la changer, tu auras une sacrée surprise...

J'ai en stock, pour celui qui sera motivé pour la monter, une barre de Rancho et ses brides métalliques de fixation au train AR, ainsi que la bride qui commande le répartiteur de feinage, il manque des silent-blocs neufs (2) et les 4 vis de fixation pour les brides car sur les 1100 c'est une vis TH de 7mm, alors que pour la barre du Rancho il faut des vis de 7mm mais 6 pans creux. Ceci parce que la bride est plus grosse et il n'y a pas la place pour les TH.

Avis aux amateurs.

Mathieu, quelle RTA du Rancho as-tu? l'Expert Automobile de Février 78, d'après tes photos...

Donc page 66, sur l'éclaté de la crémaillère (Fig.DIR. 4), la bague en plastique c'est le N°2 (réf Talbot 129316)

En relisant ton topo sur le servo, j'ai vu sur ton étau la chape que tu as coupée à la tige du servo de la Solara :


Ca m'a rappelé quelque chose alors j'ai fouillé et j'ai trouvé ça : reste de l'adaptation du servo de l'Horizon sur le VF2...


T'as coupé au bon endroit

le morceau restant dans mon cas etait cependant plus long que ce que tu as laissé toi mais comme j'ai pris les mesures par rapport à l'ancien mastervac, ça doit être une histoire de position de nelui-ci par rapport à la pédale de frein

travaux du week end: le "clong" au niveau de la barre stab arrière venait d'une de ces sal...ries de biellettes qui s'était barré de sur ses articulations, malgré le scelle roulement. je l'ai donc reprise à l'étau pour réduire un poil le logement, et remis les articulations élastiques avec le scelle roulement, puis testé à oc dans un chemin de terre, ben maintenant ça tient

pour mon histoire de course de pédale trop longue, j'ai commencé par revisser un poil la butée du mastervac, il y a du mieux, à savoir que la pédale s'enfonce toujours pas mal dans les gros freinages, mais je ne vient plus en butée, et ça freine bien! je reprendrai par sureté la purge, histoire de... je me dis aussi que la technique des étriers est différente entre rancho et solara. double piston d'un côté, flottant à simple piston de l'autre. peut être qu'avec un flottant la pédale s'enfoncerait moins, même si les pistons sont de plus fort diamètre?
pour info, sur le maitre cylindre, pas de vis de purge sur son corps

@+

Le servo venait d'une Horizon, donc peut-être que les dimensions sont un peu différente par rapport à la Solara.

Le "clong", ça ne m'étonne pas trop...espérons que ça va tenir maintenant.

Il n'y a vraiment aucune raison que le changement de servo modifie la course de la pédale, donc voir la purge, à priori.

Tous les MC n'ont pas les deux vis de purge sur le dessus, ça dépend de la marque.

Quand aux étriers, les flottants n'ont qu'un piston, donc j'imagine qu'ils demandent deux fois moins de volume de liquide pour amener les plaquettes au contact du disque, donc moins de course de pédale...

donc je vais les monter, car ils sont en bien meilleur état que ceux du rancho, et le freinage de la solara était très bon. de toute façon, si ça ne me va pas, c'est facilement réversible.

pour la purge effectivement il faut que je la vois, par tranquillité d'esprit. cela dit je ne vient plus en butée, c'est déjà un bon point.

pour mon clong, maintenant c'est vraiment monté serré dans la biellette, j'ai bon espoir que ça tienne 20 ou 30 bornes en allant chez le ferrailleur je verrai à trouver une plaque métallique de 10mm d'épaisseur, ça me permettra de faire quelque chose de sérieux au moins

Je ne sais pas du tout si tu peux transférer les étriers et les disques de la Solara sur le pivot du Rancho.

Si c'est possible c'est une info intéressante.

Si tu as le courage de faire 2 pièces de plus en tôle de 10...

Je te paye un

ça va de soi que je pense à toi, tant qu'à y etre, que je perce et fraise 2 ou 4 pièces abloquées ensemble, ça ne change pas grand chose fait gaffe je bois beaucoup

pour revenir aux étriers de solara:
d'un, les roues de solara font 1 pouce de moins. donc ça rentrera toujours dans la jante.
de deux, les déports des disques sont différents certes, mais ils sont "plats" côté intérieur. donc logiquement le porte fusée ayant la même position ,le déport des étriers est le même dans un cas comme dans l'autre.
de trois, diametre et épaisseur des disques sont les mêmes.
de quatre, dans les deux cas c'est du bendix.

me reste deux inconnues:
la premiere c'est l'entraxe des percements des portes fusées respectifs de la solara et du rancho.
la deuxième c'est l'encombrement vers l'intérieur (côté compartiment) des étriers flottants. dans la jante j'ai de la place, grace au diametre supérieur et à la profondeur de celle-ci (à cause du déport de disque) par contre si l'étrier flottant dépasse plus vers l'intérieur, il ne faut pas roues braquées que ça viennent toucher quelque chose (carter huile ou carter de boite de vitesse)

après reste toujours un truc possible: monter les porte fusée de la solara sur le rancho si la hauteur totale de la pièce est la même... mais à tout dire, je préfèrerais un swap simple qu'à rechanger tout ça...

Mathieu Viollet a écrit:

après reste toujours un truc possible: monter les porte fusée de la solara sur le rancho si la hauteur totale de la pièce est la même... mais à tout dire, je préfèrerais un swap simple qu'à rechanger tout ça...

Attention, mise en garde théorique : ça n'est possible que si la géométrie (au sens du dessin) des trains avant de Rancho /1100 et 1307/Solara sont similaires (en dehors de l'écart de voie), ça je n'en sais rien, notamment il faut (faudrait) que l'angle de pivot soit le même..., que la hauteur totale des pivots soit la même, etc, etc...

Faire un tel échange demanderait donc de comparer très précisément (ce n'est pas facile) la géométrie des deux pivots...