Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2]

Les choses dans l'ordre :

Un exemple d'externe. C'est pas ce que ça coûte...
https://www.serie04.com/fr/1100-demarreur-alternateur-regulateur-batterie/31196-regulateur-electronique-pour-alternateur.html?search_query=regulateur&results=302

Et sinon en effet, on peut envisager de lui mettre un alterno à régulateur intégré. Des alternos j'en ai, mais dans quel état ? faut que je vérifie...

[NB pour être carrés : les premiers Rancho jusqu'en 1979 ont été équipés en régulateur externe]

Que faudrait-il modifier dans ce cas ?

je l ai fait sur le mien et je peux regarder demain si tu veux ....

j en parlais là 

https://simca1100.1fr1.net/t6553p240-rancho-en-catalogne-nord-partie-2

Toutes les 1100 sont montées en externe (à part peut être les dernière vf2?)

Au cas zou

Ah, ça c'est un schéma qui me plait. Si je "vois" je pige plus vite...

J'irai voir ce que j'ai comme alterno potable demain.

Moi je trouve dommage de changer l'alternateur qui fonctionne bien et qui a peu de bornes. Je serai toi j'achèterai un régulateur électronique que l'on peu facilement intégrer sous le capot du régulateur actuel

https://www.ami-2cv.com/regulateur-12v-dyane-acadiane-ami-8-mehari-3-fils.html

Oui, des comme ça, il y en a partout en pagaille.

Je vais réfléchir à tout ça. C'est vrai que l'alterno ne semble pas mal en point et ce que je vais trouver en REI dans les réserves ne sera peut-être pas top.

Mais pour en revenir à l'intensité en dents de scie : est-ce qu'on peut relier assurément au fait que le régul s'annonce comme défectueux ?

Moi je remettrai un régulateur externe pour ne pas avoir de modifs à faire...

Oui pour l'intensité en dent de scie. C'est forcément le régulateur qui ne gère plus la coupure haute vers 14 v.

Le régulateur externe peut se régler.Il suffit de l'ouvrir et une vis à serrer ou désserer.Sinon,j'en ai.

phoz182 a écrit:

Oui pour l'intensité en dent de scie. C'est forcément le régulateur qui ne gère plus la coupure haute vers 14 v.

Ou bien qui la gère vie. Trop tard. Un petit nettoyage des contacts et la vérification de la valeur de la résistance peuvent en plus du réglage permettre de lui donner une seconde jeunesse

On va donc tenter d'abord la seconde jeunesse, ça ne coûte rien.

C'est vrai que sur la grande bleue, il ne marchait pas, je l'ai remis en service facilement.

Alors voilà l'engin mais je ne suis pas plus avancé.



Je l'ai remis en service capot ouvert pour voir. La charge est conforme à 14,7 mais remonte à 15 dès que le contact sous la flèche rouge se met à claquer en mode mitraillette, ce qu'il fait à bas régime moteur, et il se re-plaque en accélérant.

Commence par nettoyer les contacts , là où il y a la flèche rouge avec du grain très fin(600 à 1000) 
Avec l’ohmetre vérifie la valeur des résistances , en particulier la grosse rectangle jaune. Quand la tension passe au delà de 14.5v son rôle est d’abaisser le courant d’excitation afin de réguler la tension aux bornes de la batterie. La valeur doit être inscrite dessus et dans la RTA

Le bruit de mitraillette que tu décris me ferais penser a réglage « limite » par rapport au régime moteur et à la tension délivrée par l’alternateur: mettons que ton moteur est à 900 tours au ralenti et que la tension délivrée est déjà de 14.4 . Le régulateur veut passer en mode « tension trop haute » et faire travailler la résistance ( rôle des routeurs montés sur un ressort commandé par le bobinage ( électro-aimant) mais le fait de consommer plus de courant fait un peu baisser le régime moteur, qui re bascule le régulateur en mode « ralenti » d’où l’aspect « oscillant » de tes deux et certainement un régime qui régule façon tracteur tondeuse  

Enfin le contre écrou et le tronc de cône sont là pour régler la tension d’amorçage de la régulation, ça se règle au multimètre , en prenant la tension aux bornes de la batterie, en maintenant un régime accéléré vers 2500 tours/mn. Il fait que ça délivre maximum 14.5v. 
Il y a peut être un second rupteur à côté du bobinage, à nettoyer aussi.

Après vérification sur la photo il ne semble pas y avoir de second rupteur.
Sur ma 500 le régulateur est de conception identique et souffre en plus que sur les voitures , les vibrations ne les arrangent pas. J’ai fabriqué un régulateur électronique , proposé par philippe boursin sur son site, il fonctionne très bien en étant d’un faible coût de revient et surtout évite de mettre la résistance en série dans le série, qui consomme bêtement du courant : 
http://boursinp.free.fr/pdgcharg.htm

J’en suis très content , surtout sur l’alternateur de la 500 qui ne délivre pas beaucoup de puissance !
Si tu veux pour le réglage on peu faire un whatsapp ou autre application de ce type

Entre temps, mon fiston s'est pointé avec la 206 et un HP grésillant dans la porte arrière droite. L'idée était de simplement le débrancher dans un premier temps. Mais une fois en face du dit HP (à la membrane totalement bouffée), je me suis dit que c'était couillon de ne pas en avoir un pour le changer.

Et ça a fait tilt : grenier => paire de HP ronds déposés d'un Rancho => à vue de nez de loin, entraxe potentiellement possible => et hop en effet. Et en plus c'était une paire de HP Peugeot... Toujours tout garder !!

Revenons à nos moutons.

Il y a bien deux rupteurs. Le second est caché ici :


Nettoyage, ça facile.

Pour le reste il va d'abord falloir que je fasse l'apprentissage de l'ohmètre. Jamais compris cette donnée.

Et je retiens surtout que tu évoques un régul électronique. Je remets donc le lien S04 car a priori il s'agit bien de ça :
https://www.serie04.com/fr/1100-demarreur-alternateur-regulateur-batterie/31196-regulateur-electronique-pour-alternateur.html?search_query=regulateur&results=302

Et du coup je sens que ça va être vite vu pour ce prix-là....

 il est bien l'électronique.( mais pas réparable je pense, bon, vu le prix )
look ancien et prix au top.
je voyais ça bien plus cher.

A ce prix faut pas se priver

Excellent tout ça, merci Mathieu le spécialiste. Je n'ai jamais démonté de régulateur, je change d'habitude... Mais on va devoir de plus en plus réparer si on veut rouler, alors c'est top!  

L’ohmmètre c'est pour mesurer la résistance JP, elle est = à zéro quand il n'y en a pas (quand tu colles les 2 stylets de ton multimètre ensemble). Tu mesures la résistance d'une... résistance hahaha en mettant tes stylets aux 2 bornes voilà tout... Mais moi non plus je ne suis pas spécialiste en élec, je tâtonne plutôt...

Mathieu Viollet a écrit:

 
Avec l’ohmetre vérifie la valeur des résistances , en particulier la grosse rectangle jaune. Quand la tension passe au delà de 14.5v son rôle est d’abaisser le courant d’excitation afin de réguler la tension aux bornes de la batterie. La valeur doit être inscrite dessus et dans la RTA

La grosse rectangle jaune comporte : ITT/GB - PMT 2R sur une face et sur l'autre +22/250.

Le manuel d'atelier Rancho ne s'arrête pas sur les diodes du régulateur (qui est bien le même montage que sur 1100, hors REI). Il est uniquement question du porte diodes de l'alternateur en ces termes :
"Vérifier sur toutes les diodes que la résistance au passage du courant est de 15 à 30 ohm dans un sens, et de 400 k.ohm dans le sens inverse".
En bon novice j'en déduis que l'indication 22/250 de la diode jaune pourrait être équivalent à (15-30)/400 ?

Mais les mesures effectuées ne raccordent avec rien de tout ça.



Diode A : 0.988 k ohm
Diode B : 0.988 k ohm
Diode C : 0.988 k ohm
Diode (ou pas diode ?) D : 0 ohms
La mesure entre les bornes de départ et d'arrivée 1 et 2 de tout cet ensemble est de 0.
Dans les deux sens à chaque fois.

Cette D est en série entre d'une part A et d'autre part la paire B et C (qui sont elles en parallèle).

Et en plus j'ai un multimètre qui choisit automatiquement l'échelle de lecture, donc un coup il me met des k ohms et un autre des ohms tout court. Si je passe en manuel c'est encore plus le bordel car en ohms les lectures à 0.988 semblent devenir des... 0.

Bizarre ces mesures Car elles sont toutes identiques alors que les résistances devraient être différentes au moins pour les deux petites ( les anneaux de couleurs donnent la résistance nominale selon un code : https://www.digikey.fr/fr/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-resistor-color-code

La mesure doit être prise de part et d’autre de chaque résistance , le sens importe peu.
Si tu continues à trouver un résultat identique c’est que le courant suit un autre chemin qui fait peu ou prou un kilo ohm.

L’ITT est un condensateur il doit avoir un rôle de filtration , rien de plus. 
Le D qu’on ne voit pas bien ne serait pas juste un sertissage des résistances ensemble? 

Tu peux nous donner les codes couleurs des deux résistances et faire une photo du dernier bidule qu’on voit mal?

Une précision par contre. Ça c’est un régulateur, pas un redresseur, sauf si on a bien trois diodes quelque part , mais elles seraient autrement plus grosses que ces éléments , et en général noires avec un anneau gris ou blanc , indiquant leur sens passant. ( ça a une résistance très grande dans le sens toucheau rouge sur anneaux blanc et toucheau noir de l’autre côté et quasiment aucune en sens inverse)

Oula oula oula. 
En A : c'est un condensateur. 2+22/250 veut dire 22uF 250V, polarisé avec le + du côté de la patte où il est inscrit, la patte opposée étant directement reliée à la masse. Ca ne se teste pas à l'ohmmètre, la mesure obtenue ne veut rien dire du tout. (On passera sur le temps de charge qui induit un temps de mesure décalé, on s'en fout c'est pas le sujet.)
En B : on voit mal mais ça ressemble plus à une diode, qui dans ce cas devrait être à R tendant vers 0 dans le sens passant (touchette rouge à l'opposé du trait blanc, touchette noire sur la patte au trait blanc.) et infinie dans le sens inverse.
En C : Ta résistance doit donner 3kOhms +/- 5% à ses bornes. 
En D : on voit pas. 

D'accord avec Mathieu : s'il s'agissait d'un redresseur les diodes sauteraient aux yeux.

Ca y est. Bobo la tête...
Au secours !

Mais dans l'immédiat, j'ai remis le truc en place après avoir joué avec le tronc de cône à visser. En régime accéléré (pas de CT alors au pif), j'ai tripoté ce machin pour ramener la charge à 14.4 (elle était plutôt à 14.7), parce que j'ai vu ça quelque part dans la RT (j'avais déjà bobo la tête de m'être farci ça), puis en remettant le régime au minimum, j'ai affiné ce cône pour faire cesser la mitraillette des rupteurs à "régime hésitant". Il y avait une petite plage à trouver, pas avant, pas après.

Ca semblerait avoir marché : à 14.4 de charge à régime minimal, ça ne claque plus. Mais c'était moteur chaud. A revoir moteur froid.

Et je vais commander un bidule électronique chez S04, comme ça pas besoin d'aspirine.

Ben voilà !

Ne sachant pas si le régulateur d'origine "revu et corrigé" peut être considéré comme fiable dans le temps, je l'ai remplacé par un électronique. Modèle universel vendu sous plusieurs marques (ici Car Go -marque du groupe Bosch quand même - Mobiletron aussi) et... à tous les prix de 9.50 chez S04 par exemple à 50 via d'autres sources Web .

Ils lui ont donné un air d'origine pour faire genre (et pour conserver l'entraxe des fixations qui est peu juste quand même, j'ai dû écarter des pattes de 2 mms) car à l’intérieur c'est... nettement moins rempli qu'un mécanique :

bien ,j'ai profité de la commande chez serie04 pour en rentrer 1 

Salut Jean-Pierre
Un truc rigolo: en cherchant un exemple de certificat de conformité d'un rétrofit sur internet (que je n'ai pas trouvé d'ailleurs), je suis tombé sur ça, sur le site suivant:
https://www.euro-conformite.com/Certificat-de-conformite-delivre-par-le-constructeur-euro-conformite



C'est la tienne ou quoi?

Tout à fait Philippe. Bien vu !!  

C'est la version anonymisée que j'ai dans mes archives.

Si j'ai anonymisé c'est que j'ai mis en ligne quelque part, mais ce qui est étrange c'est que ce n'est pas dans le message du 28 février 2013 relatif à la réception de ce papier et pas plus ailleurs dans le sujet de restau sur ce forum :

J-P16 a écrit:

A y est !!

Attestation Cappy reçue. D'une part le document officiel pour la procédure d'immat et d'autre part un feuillet des caractéristiques véhicule qui est très instructif car outre les éléments déjà connus (la teinte, le type), ce document dit que l'auto a été construite le 28/05/1980 et est sortie d'usine le 30.

Elle porte néanmoins le type du millésime suivant, ce qui (mais le constat n'est pas nouveau) constitue un décalage net entre la fabrication et la commercialisation.
Les millésimes 81 étaient donc sur chaîne pendant la fin du millésime précédent.

Ceci fait qu'entre fin mai et fin décembre (immatriculée à Milan le 22), le bestiau a attendu 7 mois avant de se dégourdir les roues pour de bon...