Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6]

met la batterie neuve et teste l'alternateur

J'ai eu tes symptômes en roulant avec un alternateur mort et la batterie se vidait petit à petit. Elle charge bien ? t'as testé combien tu as de jus moteur tournant à la batterie ?

J-P16 a écrit:

Et on sait que l'électricité, c'est mon fort.

mels a écrit:

teste l'alternateur

alain-78 a écrit:

t'as testé combien tu as de jus moteur tournant à la batterie ?

Que racontait ton aiguille au compteur? Elle était comme d’habitude ? La courroie est ok? Pas de chauffe moteur anormale?  Sous 9v le moteur commence à hoqueter , alors soit tu te trouvais au dessus de cette limite et seule la batterie fournissais du jus, mais ce qui me semble étrange c’est que dans ce cas le voyant de batterie doit rester allumé, ce qui indique que l’alternateur ne fournit pas d’électricité à la batterie. Je ne me souviens de surcroît plus du régulateur sur ton grand raid, c’est un intégré ou bien un séparé ? S’il deconne il peut ne fournit qu’un courant minimal au lieu des 14.4v réglementaires. Donc Christophe te donne la voix de la raison , va falloir jouer du multimètre et voir ce qui arrive à la batterie , au ralenti et au delà de 3000 trs/mn

Met une photo de ton multimètre qu’ion t’aiguille , si j’ose dire

Quand tu mets le contact ton voyant batterie fonctionne ?
J'ai eu le cas il y a peu sur la murena d'un copain où le voyant ne s'allumait pas et la voiture ne chargeait qu'après une accélération à 3000tr, c'était le fil débranché sur le bloc régulateur intégré ! Depuis tout marche impec !

Oui, attendez (faut pas vous lancer vous ). Je peux pas gérer deux chantiers à la fois. Je n'ai qu'une place à l'atelier. Le bousin va attendre. Là c'est Futurette et je n'ai pas envie de jouer au Triomino. Temps de merde... Déjà ce matin, j'ai commencé par vouloir passer le motoculteur et j'ai renoncé à 10h, mains gelées. Fallait pas attendre autant pour ça...

Alors ça y est , il est fait le test ?

Je me suis fait violence.

Avec l'actuelle batterie :
ça a démarré, genre "reee, reee"; mais ça a démarré.
Equipements OK mais faiblards et au bout de 2 minutes en mettant la panoplie de phares (LP compris), les E-G s'arrêtent, le plafonnier s'éteint, les feux et les diodes du CT sont à l'agonie, le régime moteur semble accuser le coup.

Puis, batterie neuve :
démarrage OK.
Equipements OK et ne ne faiblissant pas au bout de 2 mns.
Voltage aux bornes de batterie : 11,77 constant, accéléré ou pas.
Ampérage aux bornes de batterie (j'sais pas si ça sert à kek'chose) : 10,55 constant accéléré ou non.

Donc ça charge pas. Le jus est fourni par ta batterie seulement , l’alternateur ne donne pas.

Ton ampèremètre doit rester à 0 au tableau de bord , non? Ton voyant de batterie s’allume ?

Comment as tu mesuré l’amperage? Logiquement un ampèremètre nécessite de débrancher la batterie pour le mettre en série sur une des bornes. A moins que tu aies une pince ampèremètrique ?

11,77 c'est déjà bas. Si ça varie pas en accélérant c'est clair et net : pas de charge. 

Le voyant de batterie peut ne pas s'allumer : il est alimenté avec une DDP entre ampoule de TDB et masse du régulateur. Si celui-ci cague dans le pâté, sachant que l'ampoule est une 24V, il faudrait une DDP entre masse et fil d'ampoule supérieure à 12V pour qu'elle s'allume.

Je savais que j'avais oublié de consigner quelque chose : le voyant de charge au tableau ne s'allume pas après démarrage. Mais j'avais aussi oublié de le checker au stade contact seul. Je viens de vérifier : s'allume pas non plus. Et ça, ça rejoint sans doute le défaut de fonctionnement du voyant test de frein et le décès de la montre. Il y a quelque chose qui merde quelque part et ça explique qu'il ne fonctionne pas, du tout. Et ça c'est depuis la panne de démarreur qui m'avait amené à chercher de partout (Neiman et cie) avant de faire le bon diag.

(Mathieu : pas d'ampèremètre au tdb, ce n'est pas un X ou une Horizon GLS ).

Mes capacités en électricité étant ce qu'elles sont je me suis contenté de prendre les mesures aux bornes de la batterie. Si après démarrage, je la débranche et que je mesure aux bornes "dans le vide" ça sert à quelque chose (pour le voltage / pour les ampères, j'ai compris : une seule débranchée et mesure entre les deux c'est ça ?)

DDP ??

Désolé, j'ai écris trop vite. 

DDP : Différence De Potentiel.

Pour la mesure que voulait dire Mathieu : faudrait que tu branches ton multimètre en mode Ampèremètre en série dans le circuit. donc en débranchant le + et en insérant le rouge du multimètre sur le + batterie et le noir multimètre sur le faisceau batterie. Ca va piquer les doigts

Ca va piquer, ça va piquer qu'il dit... C'est isolé tout ça non ? C'est surtout le multimètre qui doit encaisser...

De toute façon, il est clair que ça charge pas. Dès que possible je vérifie les branchements côté alterno aussi. C'est peut-être un truc tout bête.

T'es sur un régulateur intégré ou déporté ?

Intégré (oui Mathieu avait posé la question et je n'ai pas répondu).

Bon c'est un peu plus chiant à tester. Je te fais des photos demain dans la matinée.

Te fais pas chier. Ca urge pas.

Essaie d’accélérer à 3000/3500 et de mesurer pour voir si ça charge après ça !
Peut être fil débranché sur la prise de l'alternateur (ce qui explique le non allumage du voyant)
Actuellement tu vis sur la batterie sans la recharger, ça ne peut pas être éternel !

Ah ben ça c'est sûr, ça peut pas durer, puisque l'actuelle est vide. Mais du coup peut-être pas morte.
A bien y repenser ça doit remonter au problème précédent ; j'ai tellement tripoté de trucs qu'il doit y avoir une merde kek'part.

Un petit fil débranché sur le régulateur intégré peut te faire ça ! (plus de voyant et plus de charge sous 3000tr !)

attention les ampèremètres sont prévu pour 10 A max
au dessus il va fumer sévère et generalement les batteries chargent a plus de 10A
il serai plus prudent de trouver une pince ampèremétrique

J-P16 a écrit:

Te fais pas chier. Ca urge pas.

Ca tombe bien : j'ai appris ce matin que je changeais de voiture de service demain 
Juste eu le temps de mettre au départ le colis de Mathieu pour le Char et nettoyage de la 308. J'viens de finir.

L'atelier, c'est par conséquent pour dans l'aprem.

Déjà tu devrais avoir au moins 13,5 v au voltmetre, moteur tournant, même au ralenti... Problème d'alternateur.

Bon on peut même faire plus rapide avec une photo : 



donc : 

B- : c'est la masse. Parfois non raccordée, puisque la carcasse de l'alternateur fait automatiquement masse avec son support, qui lui-même est fixé au moteur, qui lui est à la masse.
B+ : retour du courant de charge vers la batterie, moteur tournant. C'est le même fil qui sert à alimenter le démarreur d'ailleurs. 
+ ou D+ : excitation de l'alternateur par la batterie une fois le contact mis. (Sur les modèles à régulateur déporté c'est la borne EXC.) 
L : comme Lampe. Raccordement de la lampe témoin du TDB. 

Quand tout va bien : 
Moteur coupé contact mis, testeur en mode voltmètre sur 20V : la tension entre LE FIL + (donc déconnecté du régulateur) et la masse DOIT être strictement égale à la tension aux bornes de la batterie. 
si ce n'est pas le cas : vérif connexion, continuité. 

Moteur coupé, contact mis, testeur en voltmètre sur 20V : la tension sur LE FIL L (donc déconnecté) et la masse doit être légèrement inférieure à la tension de batterie. De l'ordre de 0,3V environ, c'est normal à cause de la résistance interne de la lampe.
si tu trouves largement moins : vérifier connexion, si lampe HS ou pas (ça m'est arrivé...) 

Si l'une de ces conditions n'est pas respectée : faisceau à revoir. 

Moteur tournant au ralenti : 
La tension entre LA BORNE L et la masse DOIT être égale à la tension de charge (donc supérieure à 12V.) Dans ces conditions, la lampe n'est jamais mise à la masse et de fait ne s'allume pas. (On part du principe que le point précédent a donné la lampe bonne.) Si elle est largement inférieure, la différence de potentiel sur la ligne de lampe doit l'allumer, sauf si elle est naze aussi. 
Attention : c'est une mesure assez acrobatique à faire et t'as vite fait de faire un court-jus. Le mieux est de passer par dessous. 

La tension aux bornes de la batterie DOIT être au moins égale à 13V/13,5V. 
La tension entre la borne B+ et la masse (ou la borne B- c'est pareil) DOIT être égale à 13V/13,5V.

Si l'une de ces conditions n'est pas correcte : alternateur HS.

Moteur tournant, accéléré à 2/3000 tours : 
On part du principe que les contrôles précédents sont tous revenus bons. 
La tension aux bornes de la batterie doit monter à 14,4V et ne pas dépasser (environ, +/- 0,2 c'est pas la fin des haricots verts.) 

Si cette condition n'est pas respectée : régulateur HS. 

Dans ton cas, sans préjudice du contrôle préalable des connexions, tu t'orientes plus vers un remplacement d'alternateur. (Et une charge profonde de ta 1ere batterie, qui n'est peut-être pas encore décédée.)

Merci pour ce bilan très clair. Accéder au cul de l'alterno est une gageure à cause du coude d'eau. Mais je vais voir déjà si les branchements sont bons. Pas impossible que j'ai merdé en août. La cosse noire "L et +" était capricieuse. Notons déjà de toute façon, que si la cosse amène bien deux fils, l'alterno n'a qu'une fiche (d'origine, et déjà constaté sur d'autres exemplaires, il y a donc une subtilité dans le circuit en l'espèce).
Cependant le bousin est sous l'auvent et vu le temps du jour (et le même annoncé jusqu'à dimanche, mouillasserie et température sous les 10) va falloir que je me secoue les tripes. Peux pas le switcher avec Fururette à l'atelier car il pleut et Futurette n'est pas étanche (joints déposés de partout).

L et + peuvent être communs sur le régul, en effet. Tu as donc juste à éliminer le contrôle de + et trouver Vbatt - 0,3 sur L. 
C'est une subtilité de câblage qui te permet de rouler même quand la lampe est HS. Sinon y'aurait plus continuité, donc plus d'excitation. 

Après, comme tu dis, à faire au calme. Quand Futurette aura retrouvé l'étanchéité de sa jeunesse, ça pourra le faire.

sinon tu prends le GMP de futurette et tu le mets dans le char  mais tu touches pas au cablage de l'alternateur 

La RTA dit que pour sortir (et donc rentrer) le GMT, il faut déposer l'alternateur. 
C'est une connerie, ça passe sans y toucher, mais ça enduit avec de l'erreur 
NB : Tu fais suivre le faisceau aussi hein

Ne pas oublier que c'est un gr, qu'il y a quelques broutilles au milieu

Ca aide de l'enlever. C'est pas faux. Ya plus de marge et c'est moins lourd même si c'est la biquette qui travaille.
Mais de toute façon, en effet c'est pas plug and play entre un GR et une Zon (enfin c'est juste pour causer parce que votre plan il est tout pourri, ).