Mes 1100 VF2 et la restauration.

Après avoir pistolé l'anti gravillon, je n'étais pas du tout satisfait par le résultat car la surface était extrêmement râpeuse, genre papier de verre grain 40...

Donc j'ai passé une deuxième couche grasse au pinceau (consommation : 2 litres), ce qui m'a donné un très bon résultat, qui me satisfait pleinement.











Le pavillon de ce VF2 est nu, comme dans mon VF2 blanc. Pour améliorer l'insonorisation, et l'isolation thermique, j'ai collé au pavillon du VF2 blanc du feutre de 20mm d'épaisseur, ce n'est pas facile à faire car on travaille "au plafond".
Avoir ici la caisse couchée sur le côté simplifie totalement le travail.
Le pavillon, après nettoyage à l'acétone :



Le feutre de 20 mm :


La pièce est présentée pour ajuster sa découpe : le ruban de masquage sert à repérer le milieu pour repositionner lors du collage :


Ensuite, application de cordons de mastic polyuréthane, il fait faire vite quand il fait chaud car le mastic fait rapidement une "peau" qui nuit au collage.


Le feutre est mis en place et marouflé avec les mains pour écraser les cordons de mastic.


Ensuite je vais coller sur le feutre un skaï blanc.

Le skaï est collé :

Super chouette!! l'isolation sera mieux c'est sûr qu'à l'origine,une bonne protection! beau boulot.

La caisse peut maintenant être remise à plat :




La caisse est posée sur des piles de roues, en hauteur pour avoir un accès facile à tous les corps creux.


Commence une longue séance de soufflage et d'aspiration, c''est incroyable la quantité de sable, gravillons, herbe, qui sort...

A suivre...

SUPER BOULOT

c'est vrai que ça doit être bien d'avoir une caisse d'avance pour pouvoir la fignoler en continuant de rouler... chouette boulot

Grandiose Bruno!

Dire que j'étais tout fier d'avoir démonté et remonté un simple Solex, quand je vois tout ce cheminement, j'en suis baba!

J'attends la suite...

PS: Je n'oublie pas ton volant, pardon de ne pas avoir répondu à ton MP mais ça viendra.

Bonsoir Miguel,

ben faut pas se laisser impressionner comme ça...

Excellent le lien que tu as mis concernant la restauration de la 1100 en Espagne, on peut dire qu'il bosse proprement, el chico !

(mais c'est dommage de ne pas profiter du moteur déposé pour refaire un compartiment moteur propre...)

http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=1137047

Je remets le lien car on y voit beaucoup de photos d'un moteur démonté, et il n'y en a pas encore sur notre forum.

Ah ok! Je me disais aussi qu'après tous ces efforts sur le moteur, le compartiment-moteur était tristounet, mais c'est une affaire à suivre.

Salut!

Je suis complètement à la bourre pour mettre les photos du travail qui se poursuit chaque jour...

On a évoqué le problème posé sur les 1100 3 portes et les Rancho, concernant la pièce qui retient les portières (qui sont grandes et lourdes).
Cette pièce qui est vissée dans le montant de la portière à tendance à arracher la tôle, qui va jusqu'à se découper autour de la pièce.

J'ai tracé en pointillé orange l'endroit où la tôle finit par céder :


La chape est fixée par deux vis TH de 7mm (clé de 11) :


Heureusement il y a une solution assez simple : il faut remplacer la vis qui travaille à l'arrachement par un boulon qui va pincer le caisson constituant le montant de portière. Il faut donc impérativement une vis de 6 x 100 mm :


Il faut une mèche de 6 longue (ici 140mm), et percer bien perpendiculairement à la tôle. La rondelle large sur la photo ne sert en fait à rien, car il n'y a pas la place pour mettre de rondelle sous la tête de la vis.


Le dos de la chape est garni de mastic PU :


Ensuite on passe la vis de 100 depuis l'intérieur de la portière et côté extérieur on met une rondelle et un écrou Nylstop. Le hasard fait que la longueur de 100mm est exactement appropriée, il n'y a pas à recouper la vis.


La modif est faite ici sur les portières démontées du VF2 en restau, mais j'avais fait cette modif sur mon VF2 blanc, il y a 8 ans, en place, sans déposer la portière (la chape avait arraché la tôle, du coup la portière venait en butée sur le tirant de retenue de la portère, et sur l'aile avant).
Il faut simplement déposer la contre-porte, la chape, percer avec la mèche longue, passer la vis de 100 et remonter. Depuis cette date et malgré l'usage quotidien de la voiture, ça n'a jamais bougé.


A noter que la mèche de 6mm n'enlève pas de métal dans le taraudage de la vis d'origine, donc la modif ne détruit rien de l'existant.

Après avoir remis la caisse à plat, il faut s'occuper des passages de roue côté droit :

A l'avant : nettoyage à l'acétone, Rustol, puis cordon de mastic PU dans tous les angles :


Puis deux couches d'antigravillon au pinceau :


Derrière :


A l'arrière, il y a carrément de la tôle quasi à nu :


Grattage consciencieux pour découvrir toute zone rouillée...


La zone de la chapelle d'amortisseur : on voit un trou a gauche qui est d'origine, j'en ai fait un autre à droite, les deux permettent de souffler pour faire sortir ce qui a pu s'accumuler entre la chapelle (qui est renfort en tôle emboutie fixée par l'extérieur), et la tôle de la caisse.
Je vais ensuite boucher les trous au mastic PU, pour pouvoir couler de la résine époxy dans le vide caisse-chapelle, zone de corrosion classique.


Puis nettoyage à l'acétone et application de Rustol, une couche générale et deux couches sur les zones oxydées. (pas de photo)
Puis application de mastic PU dans tous les angles, tous les contours de tôles, en particulier pour rendre la chapelle d'amortisseur complètement étanche :


Ensuite passage de deux couches d'antigravillon (au pinceau), à 1 heure d'intervalle

Perception de la résine époxy qui va être coulée dans le vide entre la chapelle d'amortisseur et la tôle du passage de roue AR. Le dosage (précis) est fait avec des seringues en plastique.
50 ml de résine + 21,5 ml de durcisseur donnent exactement la quantité nécessaire pour un côté.
Donc prévoir 150 ml de mélange pour couler les deux côtés.



Un petit masquage pour travailler proprement, et la résine est coulée par l'espace autour du "téton" d'amortisseur :

Le compartiment moteur a été entièrement poncé, puis rustolé :





J'ai trouvé de la "masse lourde" (feuille de bitume autocollant) chez le concessionnaire Renault local.
En plaques de 500x500mm, environ 4mm d'épaisseur (6 kg/m2), 15 euros TTC.
C'est beaucoup plus épais que ce qu'on trouve en général, bonne nouvelle.


Le produit peut être collé directement sur le Rustol (bien sec...) l'adhérence est excellente.
Sur le bitume il y a un film de plastique très fin qui permet de maroufler les plaques avec un chiffon, qui sinon ne pourrait pas glisser sur le bitume qui est un peu collant.


Ensuite le contour des plaques est garni de mastic PU, ainsi que tout les angles du compartiment moteur :

Revenons maintenant aux panneaux latéraux que j'avais dépointés pour avoir accès derrière :


J'ai passé trois couches de Rustol partout.
Ensuite les trous des points de soudure sont bouchés en collant des petits morceaux de tôle (de zinc) par l'intérieur :


Le lendemain, le panneau est collé au mastic-colle PU :

Il faut maintenant remplacer la partie abimée du bas du panneau, qui a été supprimée :


La nouvelle pièce est fabriquée en tôle galvanisée de 15/10ème, c'est trop épais mais j'ai ça en stock. Il aurait fallu 10/10ème.
Après prises de cotes, la tôle est pliée dans l'étau, petit à petit. (3 passages)


Une fois fini, ça donne ça :


Dégraissage général, puis collage de la pièce :


Résultat final :

Je me disais "c'est qu'il ne bosse plus Bruno ou quoi "

Mais non, il avance toujours et comme un pro en plus

Ton boulot est vraiment top, encore un nième BRAVO

je reste baba quand au boulot réalisé, et surtout à l'utilisation de produit nettement plus performants qu'un simple soudage par point... mes félicitations

le collage de l'insonorisant et du skai sous le pavillon m'avait échappé, c'est nickel comme modif!

je ne sais pas si c'est le cas sur les vf2, mais le tablier des ranchos reçoit un feutre insonorisant doublé d'une feuille d'aluminium réflechissante, après avoir arraché l'ancien j'en ai recollé un neuf, trouvé au comptoir de la carrosserie

Mathieu Viollet a écrit:

je ne sais pas si c'est le cas sur les vf2, mais le tablier des ranchos reçoit un feutre insonorisant doublé d'une feuille d'aluminium réflechissante, après avoir arraché l'ancien j'en ai recollé un neuf, trouvé au comptoir de la carrosserie

non ce n'est pas le cas

rien d'autre a dire

ou en est tu avec ton vf bruno!!

Aujourd'hui j'ai fait le traitement des corps creux...

Et je suis bien content, car ça c'est passé comme prévu

J'ai commencé par monter la caisse assez haut pour pouvoir aller dessous facilement, surtout à l'arrière.
J'ai positionné la caisse inclinée vers la droite et vers l'avant.
Soufflé une dernière fois à l'air comprimé tous les corps creux. Passé l'aspirateur dans toute la caisse pour dépoussiérer au maximum.
Entre les cales, situées côté droit sous le carré de cric à l'avant, et à l'arrière du bas de caisse, et la caisse, j'ai glissé une bâche en polyane noir qui est donc pincée et maintenue par le poids de la caisse.
Côté gauche la caisse est portée par le palan à chaîne, la bâche est maintenue à la caisse par des petites presses.





J'ai commencé par l'arrière et en haut, puis progressé vers le bas et l'avant. Pas fait beaucoup de photo because les mains pleines de Rustol...

Ici on voit le pulvérisateur de jardin utilisé (19,90 euros...), sur sa lance en tube composite, j'ai emboîté le tuyau qui provient d'un pistolet à traiter les corps creux, avec sa buse qui arrose dans toutes les directions.

Elle est glissée dans le longeron avant droit, le seau jaune récupère le Rustol qui dégouline dans la bâche :





Ca marche très bien, comme espéré. A la fin de la séance il faut débâcher sur les côtés pour essuyer toutes les projections.


Il faut passer partout avec un chiffon pour essuyer les coulures et récupérer le Rustol qui fait des petites flaques dans les creux du plancher.

J'ai attaqué la séance en mettant en jeu 1 litre de Rustol, ça ne suffit pas car il faut du temps pour qu'il coule à l'intérieur des corps creux, puis dans la bâche pour arriver jusqu'au seau. Donc je me suis retrouvé "bloqué".

Donc rapidement j'ai rajouté 1/2 litre, et là c'était OK. Avec un litre et demi, quand on a vidé le pulvérisateur (en quelques secondes... car la buse a un très gros débit), il y a déjà du Rustol qui arrive dans le seau, on attends quelques minutes, on vide le seau dans le pulvérisateur et on continue...

Bilan à la fin : j'ai rempli une boîte de 1/2 litre avec le reste de Rustol, donc la consommation aura été de 1 litre, moins ce que je vais trouver dans le seau demain car la caisse continue à goutter...

Si c'était à refaire, je referais à l'identique.
Sauf qu'il faudrait une buse avec des fentes plus fines pour que le débit soit moins élevé. Pour être sûr que le Rustol est projeté partout, il faut mettre le pulvérisateur à la pression maximum, du coup le litre de liquide part en quelques secondes... parce que cette buse est conçue pour projeter de la cire ou de l'antigravillon, qui sont beaucoup moins fluides que le Rustol.

J'ai jeté un oeil partout où c'est possible, ça brille partout, il est sorti du Rustol de partout, je pense que c'est du bon boulot.

Bon maintenant

et bien sacré technique
je sais ce que j'aurais a faire pour ma prochaine étape
je suppose que le rustol est un traitement antirouille (car je ne connais pas ce produit)
et est ce gênant si il en reste dans les corps creux ?

Le Rustol est un vernis alkyde-polyuréthane transparent, utilisé comme antirouille.

Il a des propriétés mouillantes exceptionnelles, ce qui fait qu'il est "bu" par la rouille, et qu'il a une aptitude inégalée pour se glisser très loin, par capillarité, dans tous les interstices même infimes.

On peut peindre par dessus (sauf peintures en bombe et bi-composants). C'est un excellent primaire pour les métaux et aussi le bois.

Je te suggère de consulter ceci : http://www.rustol.com/fr/fiche_rustol-owatrol.php

En ce qui concerne l'utilisation pour les corps creux, je pense que c'est bien adapté dans le cas d'une restau totale, sachant aussi que j'ai traité TOUTE la caisse au Rustol.

Tape sur Google " corps creux rustol" et tu vas trouver des dizaines d'exemples.

Pour ce qui restera dans les corps creux, je ne sais pas trop.J'ai fait attention à la "vidange" des différents volumes, par exemple j'ai percé les bas de caisse tout à l'avant (trou de 5mm).

Et quand j'ai fait la protection du dessous, caisse sur le côté, j'ai laissé des sorties aux gros corps creux, et ça a bien fonctionné.

super la technique... y'a pas, t'es au point côté modus operandi, on sent que t'as cogité le truc a fond avant de t'y attaquer

Beau boulot ça avance vite ce sera une série spéciale cette 1100 simca 1100vf2 rustol.

Le travail de la matinée : déposer la cellule AR du VF2 blanc et la remplacer par celle du VF2 beige.

En effet c'est la cellule du blanc qui ira sur la voiture restaurée, et il y a un peu de boulot de préparation avant peinture : surtout des défauts d'étanchéité à régler.

D'abord dépose des portes arrière :



Hop, on déboulonne tout et on enlève la boîte :



Après avoir nettoyé le plan de joint, présentation de l'autre cellule :



Et voilou...


Repose des porte arrière :




Ayé :


La cellule déposée, nettoyage du plan de joint et recherche des zones...oxydées




A l'intérieur il y a des traces d'infiltration, venant de la jonction entre les flancs et le toit :


C'est dû au fait que le joint de mastic est abimé par endroits :


Donc mise à l'envers de la boîte pour refaire ce joint tout autour :


A suivre...

et le VF2 blanc tu comptes le restaurer par la suite ou il est en bon état ?

Coucou,
de retour ce matin après une panne de modem qui a été échangé par le FAI.

Pour répondre à Fred, la caisse du VF2 blanc est HS (corrosion, voir première page du sujet) mais toute la mécanique est en excellent état, donc tout va être transféré sur la caisse refaite à neuf.

J'ai une de série de photos avant peinture et une autre après le passage de l'apprêt. A suivre...

vivement la suite!!! tu bosses vraiment vite!

Quelques photos de l'intérieur avant peinture :
Après grattage et ponçage général, l'ensemble a reçu une couche de Rustol, deux sur les zones rouillées et dans les angles, ensuite joints de mastic polyuréthane dans tous les angles et sur les limites de tôle, pose de quelques éléments de masse lourde (bitume autocollant).

URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=476651015.jpg][/URL]

Après l'apprêt, voici l'avant :

Tu as fait l'a fait toi même ou tu l'as fait faire (l'apprêt)?
Toujours aussi appliqué Bravo