[Partie 1]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]

Beau travail Mathieu mais je ne comprends pas cette photo :

Les trous devraient être "en face" sur les 2 tôles, non ? (quoique je ne suis pas sûr, en regardant la traverse...)
As-tu présenté ce montage sur la traverse pour vérifier que les 4 trous du montage tombaient en face des 4 trous correspondants sur la traverse ?

beau travail comme d'hab, peux tu nous détailler:

- le prix pour l'époxy des :
- éléments de train avant
- éléments de train arrière
- le prix et les pièces nécessaires à la réfection du TAR
- le prix et les pièces nécessaires à la réfection du TAV

Ceci afin de se rendre compte à quoi s'attendre lorsque l'on projette de faire la même opération que toi.

D'avance merci

Salut
tout d'abord, merci pour les compliments
je répond dans l'ordre :
Bruno : les trous entre les deux ancrages de la traverse pour un même bras de suspension ne sont pas en face. pour quelle raison je ne sais pas, je n'en ai pas trouvé. Pour une fois j'ai compris un truc avant toi faut pas croire, des fois (pas souvent je l'admets ) je réfléchis avant d'agir et dans ce cas, vu le prix des pièces, je peux te dire que j'ai cogité.

tout cela est basé sur la lecture de la RT n°391 du rancho, pages 62 et 63.
en gros, il y a l'outil 20.904V qui sert à positionner l'articulation extérieure de bras dans une bonne position angulaire par rapport au bras. c'est mon second outil (le bout de bois avec 3 trous.
il y a ensuite le gabarit de positionnement 20.905W. ce gabarit a deux fonctions. d'une part permettre le bon positionnement de l'ancrage de barre de torsion par rapport au bras, mais aussi de repère d'écartement des deux articulation entre elles. si on enfonce trop une articulation sur le bras, il devient difficile (ça force) voire impossible de monter l'ensemble bras + ancrages + barres sur la traverse, l'écartement n'étant pas le bon. jusque là je suis sur que tu as compris.

là où c'est vicieux, c'est que les trous de fixations sur la traverse ne sont pas l'un en face de l'autre. pour quelle raison? je ne sais pas, car il y aurait eu la place de mettre les axes les trous sur le même positionnement angulaire. c'est à ce repérage que sert le gabarit qu'on voit en haut de la page 63. une position pour la gauche, une position pour la droite.

fort de cette analyse, j'ai donc raisonné en partant de ce que je connais, à savoir la traverse. j'ai donc fixé un bout de tôle dans l'ancrage côté droit, repéré puis percé diamètre 10mm, fais pareil à l'extérieur, et découpé un bout de contreplaqué représentant l'entraxe entre les deux (247mm) puis fixé les deux toles à l'axe de ce bout de contreplaqué. de cette manière, en vissant les toles dans l'autre sens, j'ai le gabarit du côté gauche.

une fois fini, je mettrai les dessins à l'échelle (en pdf certainement) de façon à pouvoir les imprimer, coller sur la tôle et ne plus avoir qu'à suivre les découpes à faire.

ça c'est pour Bruno , à Phoz maintenant.

pour l'époxy, pas de détail. comme je l'ai dit plus avant, c'est 230 euros TTC l'ensemble, je n'ai pas le détail. on peut dire en gros que le ski de protection y est pour 30 euros, restent 200 euros pour les pièces de train. (hors pièces forgées, en proportion égale en terme de prix pour chacun.

quand au prix des pièces, je peux faire les détail avec les références, je le ferai en semaine. mais certaines pièces étant obtenues à prix d'ami (il se reconnaîtra ) j'aurai du mal à dire le prix réel si on prend tout chez un fournisseur ayant pignon sur rue.

en prix connus : SB de triangle avant : 29.75 euros la pièce (il en faut 4) (simon-auto)
Articulations élastiques bras arrière : environ 80 euros pour un bras (donc deux fois) à faire confirmer par quelqu'un les ayant achetés "dans le commerce"
kit roulement arrière Quinton Hazell réf QWB224 (ou SNR R156.00) : 36 euros chez auto industrie par moyeu (mais j'ai des réductions)
écrou : 3 euros environ
flexibles arrières : 30 euros les deux
flector de direction: 8 euros (auro rétro service)
Bague élastique de crémaillère : 4.76 euros (simon-auto)
SB de reprise de barre de torsion : 55 euros les deux (simon-auto)


pour les SB inférieurs de train avant je les avais pris chez simon et faits il y a deux ans. idem pour les SB de barre stab, ou encore les kits tambours, dont je n'ai pas besoin.

Ok j'ai bien compris pour les trous pas alignés.

Mais je ne pige pas comment tu vas utiliser ton gabarit.
Car pour le présenter il faudrait que les SB soient déjà enfoncés, et alors s'ils ne sont pas dans la position angulaire, c'est trop tard pour rectifier.
(à moins de faire des "guides" avec des tiges filetées ?)

Pour le SB extérieur tu as fait la planche, ok.
Mais je ne pige pas comment tu fais pour positionner correctement le SB côté intérieur, en rotation, par rapport au bras, avant de le presser.

Bon peu importe, si jamais tu fais quelques photos au montage, ça deviendra clair...

en fait j'ai monté le premier et n'ai pas utilisé le gabarit, car je l'ai mal conçu : les tôles ne sont pas assez longues, du coup l'entretoise en bois bute dans le bras de suspension je l'aurais (s'il avait fonctionné) utilisé en vissant dedans 4 boulons poeliers de 60 à 80mm de long qui auraient servi de guides pour la position angulaire, comme tu le précises et comme l'a fait thierry92.

voilà l'outil présenté sur le train: les trous correspondent parfaitement. dommage que je n'aie pas anticipé la longueur de tôle


positionnement angulaire du premier palier (c'est ainsi que c'est nommé dans la RTA).


graisser, enfoncer à la presse jusqu'à ce que la table de presse vienne en contact avec l'axe du bras. ça se fait très bien


le premier palier monté:


attaquons maintenant la partie la plus intéressante : comment je vais faire pour bien positionner le palier intérieur sans me faire suer à recréer un gabarit?

finalement pas si compliqué. Ayant la flemme de refaire un gabarit, j'ai cogité à comment éviter un outil spécifique et ai fini par trouver. 1m de tige filetée de 10mm et 8 écrous M10 suffisent pour réaliser l'outil. mais les photos parleront mieux qu'un long discours.


on positionne le bras de suspension et son premier palier monté à l'intérieur de l'ancrage extérieur, et non dans l'ancrage, puis on le fixe. ne reste plus qu'à présenter l'ancrage de barres de torsion de la même manière, et le fixer face au bras avec deux tiges filetées. on visse, en serrant mais pas trop, juste pour mettre l'articulation élastique un peu en tension longitudinale. ne reste qu'à prendre un jet en alu de 50mm de diamètre, et mettre deux coups de massette bien sentis pour faire entrer le palier suffisamment, et ensuite passer le tout à la presse. ne pas oublier de relever la distance entre les côtés extérieurs de chaque palier (dans mon cas 246mm) et ne pas enfoncer plus que cette distance le palier intérieur.

beau boulot MAT et pas facile

merci

la suite, presque en live. utiliser la traverse arrière comme gabarit fonctionne très bien, j'ai fait le montage très rapidement.


j'ai aussi monté les flasques de freins et les roulements de roues. ne me reste plus que quelques babioles (tuyaux et flexibles de freinage, répartiteur, ressorts montage bendix) et ce train va pouvoir prendre du service

tout ne seras quand méme pas fini ce soir MAT

Ahhhhh, trèèèèèès beau travail

C'est une très bonne idée d'utiliser la traverse pour le positionnement angulaire, comme ça aucune erreur possible.

Merci pour les photos qui illustrent parfaitement.

Pourquoi n'y aies-je pas pensé?Ca parait si simple. Beau boulot.

Merci pour les compliments j'ai cogité d'en arrivé à ça, ce n'est pas venu tout seul! mais ça me parait le plus simple.

d'autres nouvelles fraiches:
j'ai tenté de virer le vieux flector sur la crémaillère. j'ai supprimé les têtes de rivets d'un côté, mais rien n'y fait. il faut percer les rivets, ou bien utiliser la presse pour les sortir?

côté crémaillère, le VF1 avait des bornes, beaucoup de bornes. 270000 au compteur. Son proprio l'a laissé tombée parce qu'un des longerons fissurait, sinon il l'aurait gardée.
Donclà aussi refonte totale. me manquent 3 pièces à changer :
le roulement 6301 en pied de pignon d'attaque
la bague en bronze entre flector et pignon
le joint torique 25x5 entre flector et bague.

concernant la bague, celle-ci a une dimension qui me semble standard, à savoir 25 intérieur pour 2mm d'épaisseur, et 15mm de haut. je pense aller à la CIR (où je prendrai aussi les roulements), je sais qu'ils y ont des bagues en laiton ou bronze, j'en ai déjà acheté. par contre, quid de la qualité : laiton, bronze, ou encore bronze autolubrifié? vous avez des infos là dessus?

@+

J'ai changé le flector, voir ici :
https://simca1100.1fr1.net/t675p270-mes-1100-vf2-et-la-restauration

Mais je n'arrive pas à me rappeler si j'ai percé les rivets ou non.
Je dirai plutôt oui, même si il y en avait un qui était "fou" et n'a pas eu à être percé.

Pour la bague dont tu parles, je dirais bronze, car plus résistant que le laiton.
Le bronze autolubrifié ne parait pas nécessaire étant donné que le montage est graissé.
Il me semble qu'on utilise le bronze autolubrifié dans le cas de paliers "secs".

Je reviens sur la bague élastique en sortie de crémaillère, côté droit.
J'ai comparé les éclatés de crémaillère dans le cpd Simca 1100 de 75 et le cpd Rancho.
Le même dessin est utilisé, avec des réf. Simca pour le premier, et des réf. Talbot pour le deuxième.

En partant de l'extérieur, l'ordre des pièces est :

- circlip : 33699 Y - 850526
- rondelle : 34291 Q - 126876
- bague élastique : 34290 T - 129316
- bague métal : 34289 W - 129314

Tu dis que tu ne trouves pas la bague élastique sur la crémaillère du VF1.

La question est : est-ce que les bagues élastique et métal n'ont pas été interverties, auquel cas de l'extérieur tu ne verrais pas la bague élastique ?

D'autre part sur le cpd Rancho on voit que la bague métal est marquée ------>/ 79, ce qui veut dire jusqu'à 79, donc il y a eu une modif, et si la bague a été supprimée, qu'est-ce qui occupe sa place

Salut Bruno

en fait la bague élastique était bien présente sur la crémaillère de VF1, mais deux choses m'ont trompées : la première c'est le fait que la partie intérieure soit en laiton (a priori montage de rigueur avant les bagues plastiques)

la seconde c'est que c'était tellement raide que ça n'était plus élastique. après avoir dégraissé tout l'ensemble , j'ai bien pu enlever le circlip et la rondelle métal, et enfin la bague élastique, tout était monté dans le bon sens.

merci pour l'info concernant le bronze, je vais essayer de trouver ça à la CIR. quand on voit comment c'est attaqué, c'est clair qu'il faut que ça soit résistant!!!

Au fait j'avais pas vu ton message concernant le garage Philippe (Bordelik) , merci à toi je leur passerai peut être un coup de fil pour savoir s'ils se le sentent de faire une géométrie sur le monstre

beau boulot ,ça donne envie mais je vais faire l impasse pour l instant

tu peux attendre un moment, j'ai fait l'impasse 5 ans en fait

salut
je crois que tout ce que j'ai fait ce week end n'a servi à rien... j'ai refait la crémaillère du VFI, réduit tous les jeux fonctionnels, bref content comme tout ce soir d'avoir tout réassemblé, fonctionnement oncteux, pas de point dur, bref le panard.


oui mais. le rancho, 3.75 tours de volant de butée à butée. il semblerait que la 1100 soit nettement plus braqueuse, genre 4.25 tours. quelqu'un peut me confirmer?

bon après, un mal pour un bien, rien n'est irréversible. il faut "juste" tout redémonter, mais rien n'en souffrira. dommage, elle était bien cette crémaillère

j'ai monté dans tout ça le flector, il manque quand même un mode d'emploi en effet, il est bizarrement fichu, pas tout à fait pareil que celui d'origine. j'ai regardé les photos du montage de Bruno lors de la restau de son VF2:


je ne doute pas que ça fonctionne pareil que d'origine, mais j'ai préféré créer 4 entretoises pour faire le même montage que d'origine (phot de Bruno là aussi):


j'ai du changer toute la visserie pour de la BHC, les CHC fournies bloquent dans la crémaillère un peu pénible d'acheter un truc et devoir trouver ce qu'il faut chez soi pour faire un montage cohérent même pas de rondelle à mettre derrière l'écrou, formidable mécaniquement parlant

Il y a eu une modif du rapport de crémaillère, sur les 1100.

Mais je ne me rappelle pas l'année, il faut que je cherche.
Le rapport est exprimé en mm de déplacement du barreau de crémaillère par tour de volant.

Je cherche

Initialement, la RTA dit : 3 1/4 de volant de butée à butée.

Ensuite :

" depuis modèles 77, augmentation du rapport de démultiplication : 21,46 à 1 au lieu de 15,6 à 1.
Avance : 40,04mm au lieu de 46,76mm par tour de volant.
Module de la crémaillère : 1,814 au lieu de 2,116"

(ce qui ferait 3,8 tours de butée à butée, au lieu de 3,25 initialement, mais comme les biellettes ont aussi changé, faut voir...)

Pour mon flector, les vis aussi touchaient la crémaillère, j'ai fait un chanfrein à la lime (facile car aluminium).

j'ai eu le meme probleme avec un flector d'origine lusitanienne

je vais pouvoir te racheter la crémaillère

la crémaillère de VF1 a exactement 4.15 tours de butée à butée. mais selon les RTA a priori ce seraient les rapports internes qui auraient changé, mais pas le débattement totale de la crémaillère? c'est finalement ça qui m'intéresse le plus. en effet, une crémaillère un peu plus démultipliée irait bien sur le rancho, mais il ne faut surtout pas que le débattement angulaire de la roue soit plus important, sinon je suis dans la m...

Mesure l'avance pour 1 tour, c'est le plus parlant.

ok. en tous les cas il faut que je défasse un soufflet de crémaillère sur le har et que je prenne une ou deux mesures

merci pour les infos

J'ai vérifié sur une crémaillère déposée de VF2 (1983) : j'ai bien 40mm d'avance par tour, et 3,7 tours de butée à butée. (un peu plus de 3 tours 2/3).

Je ne pense pas qu'il y ait eu modif sur le débattement total.
Pas vu d'info en ce sens pour le moment.

La crémaillère du VF2 serait donc la même que sur le rancho (3.75 tours, par contre je ne connais ni le rapport de réduction, ni l'avance par tour)

c'est quand même bizarre que sur cette crémaillère il y ait plus de 3.7 tours de butée à butée (4.15 tours) qu'est ce qui est sensé bloquer la crémaillère en butée? la fin des dents sur la crémaillère ou bien les rotules intérieures? je regarderai aussi s'il n'y a pas un numéro de référence.

Ce n'est pas la fin des dents (sous peine d'abimer le pignon), mais le fait que les rotules de crémaillère arrivent en butée contre le corps de crémaillère.

La crémaillère de VF2 de 83 dont je te parle a des rotules du dernier type (blocage par sertissage), à partir de fin 78.

A regarder sur ta crémaillère de VF : l'avance par tour, et le type de rotules ?

Côté traverse inf., il n'y a pas de butée dans les rotules inférieures, en revanche il y a bien des butées sur les triangles inférieurs de suspension.

Les 2 derniers types de rotules de crémaillère :
- de 1972 à fin 1978 en haut
- après fin 1978 en bas.

ce sont celles du bas que j'ai reçues , honnêtement sans me soucier de savoir si ce sont celles qui se montaient sur la crémaillère du VF1, je les pensais interchangeables.
Je ne me souviens pas des précédentes montées, je les ai gardées, je verrai ce week-end quel modèle c'était.
les deux types ne sont pas interchangeables?

pour le moment, tel que c'est monté, la crémaillère vient bien en butée sur la rotule en rotation d'un côté, mais pas de l'autre. donc il y a a priori un loup de ce point de vue à lever. il faut, dans le meilleur des cas, que les rotules viennent en butée sur le corps. finalement deux problèmes en un

salut
pas d'avancées ce week-end, ça a plutôt été motobouffe et bière
j'ai juste eu le temps de mesurer le débattement de la crémaillère du VF1. de butée à butée, il est de 167mm environ. je démonterai un soufflet du char pour voir ce que ça donne sur pièce.

@+

salut
ça fait très longtemps que je n'ai pas touché au rancho, faute de temps dispo pour m'y attaquer. Ce week-end sera le début du changement des pièces préparées. En ce qui concerne la crémaillère, j'ai tout faux. les crémaillères de 1100 VF1 débattent sur 17cm de butée à butée, celles de rancho sur seulement 14cm. donc il me faut pour aller vite chercher une crémaillère en casse, et remonter toutes les pièces neuves de la première sur la seconde, avant swap c'est en faisant qu'on apprend de toute façon...

au final, je vais immobiliser un poil le rancho. ce week-end donc, reconditionnement de la bonne crémaillère, dépose du train arrière, montage sur le nouveau des barres de torsion, la barre stab et le répartiteur, puis purge des freins. le week-end suivant, dépose de l'avant, pour les divers changements (traverses, crémaillère) j'en profiterai pour changer le calorstat et les joints de bâche à huile, plus vidange.

en parallèle, j'espère pouvoir laisser mes jantes à peindre, et ensuite monter des pneus neufs à l'avant
@+

ho tu as encore pas mal de boulot autour alors

oh oui...