[prosternez vous] :mad: Motobecane 250 deux temps 1932

Le réglage des freins ne va pas être si aisé que je ne le pensais, je suis trop habitué aux années après guerre , et surtout des marques ayant développé de la bonne came , qui ont généralisé les flasques de frein en aluminium coulé, et un bon guidage par leur épaisseur entre l’axe et la flasque. Quand une flasque a une portée de 20 à 30mm sur un axe de 12 à 14 mm, ça reste bien concentrique. 
Sur notre mémé, la flasque est une tôle plate de 3mm ou 4mm, et la fixation sur l’axe de 10mm se fait via un écrou ridicule. Autant dire que pour que la flasque soit perpendiculaire à l’axe , c’est quasi impossible, elle est toujours de biais… 

Les garnitures sur la flasque


Le tambour. J’ai vérifié les cotes de mon tour, je pourrais le passer dedans, mais je vais avoir le même problème pour le faire tourner bien rond ( mandrin pas assez gros) donc je vais m’abstenir.



Et enfin la fixation avec cette énorme écrou.

J’en conclus qu’il ne faut pas trop s’en faire : la souplesse de l’ensemble fait que les garnitures vont s’autocentrer via la déformation de la flasque au freinage  donc je remonte tout ça proprement en cherchant à limiter les points de contact entre mâchoires et tambour, et je vais prier pour que ça freine un petit peu après un remontage sérieux de la commande et du câble. Après quelques freinages appuyés, je démonterai et limerai les points de contact jusqu’à obtenir une surface maximum de freinage

Et un rondelle plus grosse entre la  flasque et le tube de fourche, histoire d'augmenter le guidage de la flasque par rapport au tambour, c'est pas possible ?

C’est possible mais on retrouve beaucoup de jeu et de cochonneries qui rentreront dans le tambour, je vais donc laisser ce montage comme d’origine. J’ai enlever une surepaisseur de peinture sur le bord de la flasque et ça frotte déjà moins

Ce matin j’ai fabriqué la rondelle manquante et j’ai pu remonter la roue avant. J’ai ensuite passé un coup de   brosse sur le levier de frein et d’embrayage et j’ai resserré un peu les jeux fonctionnels qui étaient au delà du mm entre levier et support  

J’ai refait un câble complet pour le frein avant, déjà que ça freine pas beaucoup je préfère assurer le coup. Le remontage de tout ça laissait vraiment à désirer  

Le support de phare est mis à l’horizontale , ça fait un peu plus propre  
Reste à remonter le câble d’embrayage correctement et je m’attaquerai à la roue arrière

Hello
ce matin c'est au tour de la roue arrière de passer sur le billard. la vérification n'aura pas été vaine, rien ne va. j'ai changé toutes les billes, et il faut que je crée une rondelle avec un ergot intérieur, qui vient se glisser dans la rainure de l'axe. sans cette rondelle, impossible d'effectuer le moindre serrage entre la cuvette et son contre écrou, avec comme principal risque, le serrage ou desserrage progressif de la cuvette, et donc la destruction d'icelle, des billes et de la cuvette se trouvant dans le moyeu  

évidemment les dimensions sont tout sauf standard, je vais donc souder un mini plat  pour former l'ergot et ensuite limer à la forme. 
côté frein, les garnitures sont neuves et ça frotte sur une grande partie du tambour, donc on ne touche pas. le guidage de la flasque est mieux fichu qu'à l'avant , ce qui n'est pas difificile

Le freinage sur les motos, ça a été un problème dès les débuts...Et ce jusque au milieu des années 80 !

Oui c’est clair que c’est plus que limite  
Rondelle à ergot fabriquée dans une rondelle inox de 8mm, en utilisant une rondelle de 10 comme gabarit. 
Le dremel pour dégrossir et garder un méplat de 1mm ou je ferai l’ergot, puis lime pour les finitions. 

L’alignement des planètes était bon et l’humeur du capitaine au beau fixe , j’ai ainsi pu remonter cette saloperie de montage contre mécanique , et remettre la roue à sa place. Il m’a bien fallu 5mn pour trouver le bon compromis entre trop de serrage et trop de jeu. La roue tourne libre, c’est déjà pas mal. 
La tringlerie de frein arrière a repris sa place après montage d’un ressort brillant par son absence , et côté embrayage on est ok. 
Comme je n’ai pas de nouvelles du soudeur je vais bricoler un collier de serrage des tubes d’échappement afin de faire au moins des essais de démarrage

Salut 
ce matin ça avait bien démarré jusqu'à ce que je m'aperçoive que j'avais fait le couillon  
j'ai créé un manchon en tole de 4cm de long pour liaisonner mes deux bouts de tube d'échappement, et posé un collier pour solidariser l'ensemble
j'ai fixé dans sa position définitive le pot d'échappement
puis pose et serrage du volant d'inertie. 
puis j'ai posé la chaine de transmission, puis la primaire. ensuite tension de la chaine primaire par déplacement de la BV, puis tension de la secondaire. 

test au kick, ça entraine bien, l'embrayage fait son taf et débraye comme il faut, le décompresseur fonctionne. 
seulement la chaine primaire au niveau des arpions, pas glop donc je décide de poser le carter de chaine primaire. c'est là que ça a chié. d'une part le carter ne passe pas avec le pot d'échappement en place. 
et d'autre part j'ai oublié lors du montage du moteur de positionner une patte en U, qui contourne le volant magnétique, va falloir rétropédaler  
j'ai essayé d'extraire le volant d'inertie, bien j'ai bien serré et le cone fait son travail

allez hop, connerie réparée, en 10mn et avec le bon arrache, tout a repris sa place. puis 6 stères de bois sont arrivés, donc j'ai du arrêter au moment où je vissais le carter de chaine

Hello
Hier et ce matin, démontage de la boîte à outils, pour faciliter la mise d’un velours autocollant à l’intérieur, ça évitera du bruit , des vibrations et les impacts des outils dans la peinture. 
Je vais en profiter pour coller dessous des patins autocollants pour éviter un contact possible entre réservoir et boite a outils, située juste au dessus. 
Le réservoir est entre tubes , solution très usitée dans les années 20. La boîte à outils a en son axe un tunnel pour épouser le tube supérieur, la tenue est assurée par deux colliers de serrage. Comme ceux ci sont un peu légers on n’est pas à l’abri d’un contact si la boîte tourne un peu. La peinture étant très belle ça serait dommage!
Demain je me charge de retrouver un fonctionnement normal au frein de direction. J’avoue que le système m’est inconnu. Si j’ai tout bien compris. Un tube filetée traverse la colonne de direction. En haut il y a une rondelle à ergots et des rondelles de friction qui viennent freiner la rotation de la colonne pour éviter le guidonnage. On sert un gros écrou moleté, qui comprime les rondelles de friction. Et si j’ai tout bien analysé , il manque la rondelle à ergots , yapuka la fabriquer , histoire d’habitude

en deux coups de cuillère à pots c'est fait!

j'aimerais bien! le tout c'est de trouver une rondelle de 50mm de diamètre :

j'ai peut-être.... tu veux que je regarde?

Je vais déjà fouiller un peu si ça se trouve dans des restes de quincaillerie ou même de pièces de rancho j’aurai de quoi faire. Si j’ai pas je te fais signe

Celle ci fait 60mm en diamètre extérieur...

J’ai trouvé une plaque de laiton de 2mm d’épaisseur , ça va faire la blague ! 
Merci d’avoir cherché !

Pas de pb!

Avancées du matin  

Hier j’ai tenté de mettre de l’essence dans le carbu, et ça l’a pas fait : brasures à l’étain qui étaient poreuses , et pointeau pas du tout étanche avec comme conséquence un début de remplissage du bas moteur  

Donc ce matin j’ai ressorti le carbu, rodé le pointeau, qui est fixé directement sur l’aiguille traversant le flotteur. Celui ci n’a pas d’origine de hauteur réglable , on cale le flotteur dans une encoche de cette aiguille. 
Test d’étanchéité , tout est ok. Par contre le niveau de cuve est trop haut, l’essence ressort par le diffuseur, ce qui n’est pas du tout normal, excepté pour lancer le moteur. 

Ceci étant avec un flotteur Amal dans un carbu gurtner ça peut s’expliquer mais je n’ai rien d’autre sous la main malheureusement  
J’ai donc fait une encoche 2mm plus bas, mais ça noie encore le diffuseur. Je ne peux pas descendre plus car le flotteur touche le fond de cuve. Je vais donc faire des essais comme ça , mais il faudra certainement que je trouve un flotteur plus léger. Celui ci fait 9.5gr et ça doit être un peu trop lourd.

L’autre conséquence de ce montage hybride c’est le fait que le téton qui permet de noyer le carbu en poussant sur l’axe de flotteur n’était pas fonctionnel, trop profond. Comme il est en laiton je l’ai comblé à l’étain, ça a le mérite d’être rapide à faire et d’être réversible. 

La station de soudure étant chaude , les brasures du tube cuivre d’alimentation ont été refaites de ce côté là tout est maintenant étanche

Essai de démarrage , un coup d’épée dans l’eau  je sens que le carbu va être amusant à régler  donc demain je monte le m20d pour voir s’il y a un peu de mieux

Salut. 
j'ai trouvé des infos sur les carbu Gurtner antédiluviens. avec mon dernier réglage je n'étais pas si loin de la vérité, il faut que le niveau de cuve soit 1 à 2 mm sous le vaporisateur. par contre le blog sur lequel j'ai trouvé l'info montre une vis pour tenir ledit vaporisateur que je n'ai sur aucun carbu , ni en pièces détachés. bien entendu c'est du M7x100, le truc le plus courant du monde  

du coup j'ai déposé le type A pour monter le M20D plus récent , avec circuit de ralenti et avec aiguille de progressivité.
je trouvais l'étincelle à la bougie faiblarde et peu régulière, un coup de papier de verre a suffit à redonner vie à la bougie  

c'est pas pour autant que ça a démarré  cependant j'ai eu droit à des relents de gaz brulés, ce qui me fait dire qu'il y a de l'étincelle à la bougie d'une part, et qu'une inflammation se produit. certainement pas au bon endroit, mais c'est la prochaine étape ! 

j'ai aussi lu qu'il ne fallait pas hésiter à mettre de l'avance à l'allumage, le front de flamme devant être aussi rapide qu'un escargot sous tramadol  donc je vais passer de 2 à 5° avant PMH, et refaire un mélange bien gras pour tenter, après incantations vaudous de voir ce que ça raconte

Hello
Côté carbu, tout semble bien se passer. mais côté allumage c'est pas la même, la magnéto ne donne plus  à savoir ce qui s'est passé entre le réglage de l'avance à 5mm et le premier coup de kick, je ne saurai dire, je prend autant de précautions que si je déplaçait un vase ming ! donc la magnéto est revenue sur la table d'opération, en attendant de voir ce qui ne va pas. défaut d'isolement? condensateur? aimants démagnétisés? certainement un peu des trois...

je crois que j'ai trouvé la panne. il y a deux minuscules charbons de part et d'autre de la dynamo, qui doivent récupérer le courant primaire, et ils sont complêtement bouffés. diamètre 2.5mm , je vais voir ce que je peux trouver pour les remplacer.

c'est pas gros en effet!

j'ai gardé de vieux balais de rechange de machines portatives, je vais essayer de les tailler à la dremel, je n'ai rien trouvé en dimensions approchantes sur la toile.

Retailler des balais de si petite taille s’est avéré impossible, j’ai abandonné  par contre j’ai trouvé dans le modélisme des balais pour moteurs de trains électriques dont les dimensions sont parfaites ! 2.9mm de diamètre et 5mm de long c’est nickel!

C'te chance !!!

Mathieu Viollet a écrit:

 bien entendu c'est du M7x100, le truc le plus courant du monde  

Ca j'en ai des quantités gastronomiques, c'est le montage de base sur les 2cv.

@+

sur les citroen de cette époque oui, avant l'ère PSA.

Pareil j'en ai plein.

en fait c'est pas du 7x100 mais je pense du 7*90. mais le pas de vis dans le bronze est malléable, j'ai fait l'essai sur un diffuseur HS et ça se fait nickel. 

Côté magnéto, j'ai démonté l'aimant, et c'est pas brillant, il doit soulever à peine 300grammes. l'entreprise à qui Eric avait confiée celle-ci a vraiment fait le minimum... à savoir un bobinage neuf et le changement du condensateur.

j'ai deux solutions. 
soit je remagnétise l'aimant existant, en faisant un bobinage et en le chargeant avec une batterie de bagnole
soit je crée deux encoches dans l'aimant et je colle deux néodymes dessus. je ne suis pas encore fixé sur ce que je vais faire pour le moment. 


je réfléchis en parallèle à un montage maison qui consisterait à vider la magnéto pour y cacher une bobine, et passer la bécane en allumage batterie bobine avec un allumage électronique tel que je l'avais créé pour ma xs 360. 
ça sera un dernier recours, mais c'est ultra simple à faire, et côté esthétique ça serait invisible. 
une bobine d'allumage dans la magnéto vidée, 
le capteur hall dans le carter de chaine (qui sera virée ainsi que les pignons) 
une roue avec un créneau en bout de vilo à la place du pignon d'entrainement de la dynamo
le module électronique lui aussi dans le carter de chaine, qui jouerait le rôle de radiateur
enfin une batterie 12v cachée dans la boite à outils, ou dans une boite suspendue sous la selle. 

j'ai aussi une tronçonneuse qui traine, dont le volant pourrait être adapté, mais je pense le diamètre un peu gros, je vais vérifier ça dès que j'ai 5mn. l'avantage serait la facilité de mise en oeuvre et surtout le fait qu'il n'y ait pas besoin de source extérieure de courant, comme une magnéto

Salut
ce matin j'ai tenté la magnétisation de l'aimant en suivant les conseils de ce site : 
https://henri.nitnoc.me/sciences/remagnetisation

j'ai trouvé une appli téléphone qui permet de détecter automatiquement les bons pôle de l'aimant puis j'ai suivi à la lettre les indications de ce site, au demeurant très bien expliqué. 
j'ai fait une trentaine d'enroulements autour de l'aimant avec du fil en 1.5mm rigide, je n'ai pas de multibrins. Du coup l'aimant a récupéré un peu de magnétisme, mais ça n'est pas non plus super impressionnant, je me demande si le choix du fil n'est pas un peu en cause dans le résultat. il faut que j'arrive à trouver du fil multibrins en 2.5mm² , ça sera plus adapté à la chauffe du fil mis en court circuit, et plus facile à bien coller à l'aimant. 

A suivre